Учебники
по популярным
профессиям


>>> Перейти на полную версию сайта >>>

Профессиональное обучение

Резчик по дереву

       

Виды лесоматериала

Лесоматериапы по способу обработки делятся на носколько видов: круглые, колотые и пиленые.

Круглые лесоматериалы представляют собой отпиленные от корневой части, очищенные от сучьев, а часто и от Коры отрезки ствола разной толщины, круглые в сечении, когорые получают поперечным делением (распилом). Процесс этот называется раскряжевкой.

Кряжи - это круглые деловые отрезки ствола от нижней комлевой части, которые служат сырьем для пиломатериалов, а также используются для скульптуры или объемной резьбы. Кряжи делят на еще более мелкие отрезки - чурки или полена (рис. 57).

Рис. 57.
Круглые лесоматериалы:
1 - деловая древесина; 2 - дровяная древесина; 3 - кряжи; 4 - чурки

Колотые лесоматериалы (рис. 58) получают путем раскола поленьев, бревен и других древесных материалов вдоль Нолокон на плахи (топорами, колунами, различными клиньями). Небольшие поленья, если в них мало сучьев и древесина не очень свилеватая, легко раскалываются колуном.

Рис. 58.
Колотые лесоматериалы:
1 - раскалывание чурки на поленья колуном; 2 - раскапывание кряжа на пластины клиньями

Бревно на плахи можно расколоть клиньями из металла или из древесины более твердой породы, чем та, которую раскалывают. В трещину, проходящую по всей длине бревна, забивают последовательно несколько клиньев и ударами тяжелого молотка или кувалды раскалывают на части. Если трещины нет, можно прорубить по всей длине углубленную линию топором, а затем вбить клинья. Колотые материалы идут для объемно-рельефной резьбы, скульптуры и других резных изделий.

Пиленые материалы (рис. 59) получают при продольной и последующей поперечной распиловке бревен. По форме и размерам поперечного сечения пиломатериалы делятся на брусья, бруски, доски, пластины, четвертины и горбыль. Они являются весьма дорогостоящим продуктом деревообработки, так как при переработке выход продукции составляет лишь 65%, а остальные 35% - отходы в виде горбыля (14%), опилок (12%), обрезок, мелочи (9%).

Рис. 59.
Пиленые лесоматериалы:
1 - брус; 2 - двухкантный брус; 3 - бруски на четыре канта; 4 - чистообрезные доски; 5 - обрезные доски с тупым и острым обзолом; 6 - трехкантный брус; 7 - необрезная доска; 8 - пластина; 9 - четвертина; 10 - горбыль

Брус - пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм. Брусья, спиленные с двух противоположных сторон, называются двухкантными, спиленные с четырех сторон - четырехбитными.

Бруски - обрезной пиломатериал толщиной до 100 мм, шириной не более двойной толщины.

Доски - обрезной пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.

Пластина получается от продольного распиливания бревна на две половины.

Четвертина - распил бревна по двум взаимно перпендикулярным диаметрам на 4 части.

Горбыль - срезанная при распиловке боковая часть бревна.

В обрезных пиломатериалах - досках, брусках - каждая их часть также имеет свое название: ппасти, кромки, ребра, торцы (рис. 60).

Рис. 60.
Стороны обрезных пиломатериалов:
1 - торец; 2 - наружная пласть; 3 - кромка; 4 - ребро; 5 - внутренняя пласть

Пласть - продольная широкая сторона, а также любая сторона пиломатериалов квадратного сечения. Лучшая пласть имеет наименьшее количество пороков, легче поддается обработке. Пласть, обращенная к сердцевине, называется внутренней, а обращенная к заболони - наружной.

Кромка - продольная узкая сторона пиломатериалов.

Ребро - линия пересечения двух смежных сторон пиломатериалов.

Торец - концевая поперечная сторона пиломатериалов.

Доски и бруски являются основным материалом для резьбы. Надо сказать, что все доски, которые получаются при распиловке даже одного бревна (ствола дерева), неодинаковы по структуре и отличаются по качеству. По местоположению в бревне (по отношению к продольной оси) различают сердцевинные, центральные, боковые доски и горбыль (рис. 61).

Рис. 61.
Местоположение досок в бревне:
1 - центральные доски; 2 - боковые доски; 3 - горбыль; 4 - сердцевинная доска

Сердцевинные доски содержат сердцевину и наибольшее количество сучков всех разновидностей. Сучки, а также трещины (отлупные и метиковые), которые образуются в сердцевинах растущих деревьев, снижают качество древесины. Доски эти малопригодны для резьбы.

Центральные доски выпиливают из центральной части бревна с распилом сердцевины. При этом наилучшим образом вскрываются пороки на внутренней стороне доски. Все годичные кольца в центральных досках перерезаны, образуя радиальный разрез с ровными прямыми слоями, - тем самым уменьшается вероятность растрескивания древесины. Доски из центральной части бревна вполне подходят для резных изделий.

Боковые доски получаются при распиловке боковых частей бревна, расположенных между сердцевинной или центральной доской и горбылем. Боковые доски менее сучковаты, без разветвленных сучков, отличаются лучшими качествами по сравнению с центральными и сердцевинными, так как имеют меньше пороков: содержат большее количество заболонной древесины с повышенной водопроницаемостью. Свежеспиленная древесина быстрее просыхает, поэтому доски и обладают более чистой поверхностью. Боковые доски являются лучшим материалом для резных работ.

Подготовка лесоматериала

Заготавливать материалы лучше всего поздней осенью или зимой, так как в это время в стволе дерева содержится меньше влаги. Для домовой резьбы используют дерево различных пород. Выбор материала зависит от того, что собирается сделать мастер (подзорную доску, фриз, наличник, мебель или скульптуру), а также, какая резьба по виду и сложности будет применена на изделии, где, в каких условиях будет она находиться. Опыт многих поколений показывает, что для выполнения той или иной работы более рационально использовать те материалы, которые дают наибольший художественный эффект или более долговечны и менее трудоемки.

Лучшим материалом для внешнего декора жилища и других построек являются породы, хорошо противостоящие гниению и капризам природы. Так, обшивку дома, подзоры, фризы, карнизы, различные детали изготавливают из хвойных пород; наличники окон, дверей, всевозможную утварь, мебель - предпочтительнее из лиственных пород; изделия, которые используют при повышенной влажности, делают из мелкослойных лиственных пород, из древесины, богатой дубильными веществами или с повышенной смолистостью. Для резьбы требуется материал без пороков древесины, причем прошедший предварительную обработку. Кроме того, большое значение имеет и то, как сделан разрез ствола дерева.

Так, если изделие трудоемко и требует высокого качественного исполнения, выбирают древесину радиальной распиловки с прямыми слоями. При такой распиловке дерево лучше всего поддается обработке, меньше подвержено короблению.

Подзоры, причепины, балясины и другие элементы украшения жилища, выполнение которых задумано в технике прорезной резьбы, можно делать из свилеватой и косослойной древесины, с небольшим включением сучков при тангентальной распиловке. Так как эти изделия изготавливаются лобзиками и выкружными или ленточными пилами, то практически некоторые пороки древесины преодолеваются без особых трудностей.

Определение влажности древесины

Для определения влажности древесины существует несколько способов. В бытовых условиях пользуются специальным прибором-электровлагометром. Действие прибора основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Иглы электровлагометра с подведенными к ним электропроводами вводят в дерево и пропускают через них электрический ток, при этом на шкале прибора сразу отмечается влажность древесины в том месте, где введены иглы.

Многие опытные резчики определяют влажность дерева на глаз. Безусловно, практические навыки в первую очередь могут научить резчика легко определять влажность древесины, но для этого нужно довольно много поработать с деревом.

Зная виды древесины, ее плотность и другие физические свойства, можно определить влажность древесины по массе (взвешивая в руке поочередно несколько одинаковых заготовок одной породы), по наличию трещин на торце или вдоль волокон древесины, по короблению и другим признакам. По цвету коры, ее величине и цвету древесины можно распознать спелую или свежесрубленную и обработанную древесину и степень ее влажности.

При обработке пиломатериала рубанком тонкая его стружка, сжатая рукой, легко сминается - значит, материал влажный. Если стружка ломается и крошится, это указывает на то, что материал достаточно сухой. При поперечных порезках. острыми стамесками также обращают внимание на стружки. Если они крошатся или выкрошивается сама древесина заготовки, это значит, что материал слишком сухой.

Очень влажная древесина легко режется, и на месте порезки от стамески заметен влажный след. Но получить в итоге качественную резьбу вряд ли удастся, так как растрескивания, коробления и других деформаций не избежать.

Сушка древесины

Для выполнения любого вида резьбы дерево должно быть сухим. Сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна, готовые изделия не растрескиваются.

Любая древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится.

Поэтому для домовой резьбы дерево необходимо высушивать до той степени влажности, которая предполагается в дальнейшем при эксплуатации резных изделий. В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом - не более 15%.

Существует много способов сушки древесины. Самый простой и доступный - естественный вид сушки - атмосферный, воздушный. Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. Поэтому местом для сушки лучше выбрать чердак дома, сарай или специально устроенный навес-склад. При этом не следует забывать о мерах противопожарной безопасности - не загромождать проходы и не перегружать места хранения запасом материала.

Доски, брус и другие заготовки для резьбы укладывают в штабеля на металлические, деревянные или иные подставки высотой не менее 50 см. Заготовки укладывают рядами (на пласти или кромки), перекладывая их сухими рейками (брусками) одна над другой, чтобы между заготовками имелись воздушные сквозные вертикальные каналы-просветы.

Доски укладывают внутренними пластями вверх для уменьшения их коробления.

Считается, что сушка досок, поставленных на кромки, происходит быстрее, так как они лучше проветриваются и влага испаряется более интенсивно, но они и больше коробятся, особенно материал повышенной влажности. Штабель пиломатериалов, заготовленных из свежесрубленных и живых деревьев, сверху рекомендуется уплотнить тяжелым грузом для уменьшения коробления.

При естественной сушке на торцах всегда образуются трещины, поэтому заготовки должны быть несколько большей длины, чем предполагаемое изделие, так как после сушки приходится спиливать треснувшие торцы. Для предупреждения растрескивания и сохранения материала рекомендуется торцы досок и заготовок для скульптур тщательно закрасить масляной краской или несколько раз пропитать горячей олифой или битумом для защиты пор древесины. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечных перепилов в размер. Если дерево отличается повышенной влажностью, то торец просушивают пламенем паяльной лампы, а уже потом закрашивают.

Заготовки для скульптуры сушат так же, как и пиломатериалы,- в тени под навесом или в неотапливаемом помещении. Дерево распиливают на отдельные части или раскалывают на чурки с учетом размера будущих скульптур.

Стволы (кряжи) обязательно окоряют (очищают от коры), только у торцов оставляют небольшие пояски-муфты шириной 20-25 см для предупреждения растрескивания. Кору очищают для того, чтобы дерево быстрее просыхало и не поражалось жуками-древоточцами. Ствол, оставленный в коре, в относительном тепле с повышенной влажностью быстро загнивает, поражается грибковыми заболеваниями.

Для более равномерного испарения влаги и ускорения сушки заготовки или болванки (обработанной заготовки с очертаниями и грубыми формами будущей скульптуры) лучше всего в центре по сердцевине просверлить сквозное отверстие специально удлиненным сверлом или перкой диаметром 30-50 мм. Это дает возможность влаге одновременно испаряться и изнутри, тем самым снимается внутреннее напряжение в заготовке и уменьшается растрескивание. После сушки отверстие забивают пробкой с клеем из однородного материала, подобранного по цвету и фактуре.

Заготовки для скульптур, особенно больших размеров и повышенной влажности, просыхают в течение 2-3 лет.

После атмосферной сушки при теплой сухой погоде влажность древесины составляет 12-18%. Заготовки, предназначенные для внутреннего оформления, можно перенести в отапливаемое помещение и досушить.

Существует и несколько других способов сушки древесины, в частности для изготовления сувениров, посуды и других изделий из наплывов и капов.

Способ выпаривания или запаривания использовали на Руси еще с древних времен. Заготовки из наростов распиливают на части с учетом размеров будущего изделия, закладывают в обыкновенный чугун, подсыпают опилки из такой же заготовки, запивают водой и ставят на несколько часов в протопленную и остывающую русскую печь «томиться» при температуре 60-70°С. При этом происходит «выщелачивание» - выпаривание древесины; из заготовки выходят естественные соки, дерево окрашивается, приобретая теплый густо-шоколадный цвет, с ярко выраженным природным рисунком структуры. Такая заготовка легче обрабатывается, а после окончания сушки меньше растрескивается и коробится.

Способ парафинирования. Заготовки из наростов опускают в растопленный парафин и ставят в печь при температуре 40°С на несколько часов. Затем древесина еще несколько дней просыхает и приобретает те же свойства, что и после запарки: не трескается, не коробится, поверхность становится тонированной с отчетливым узором текстуры.

Способ запаривания в льняном масле полуобработанных заготовок для изготовления ковшей, ложек и иной посуды известен на Руси с давних пор. Посуда из древесины, пропаренной в льняном масле, очень водостойка и не растрескивается даже при повседневном использовании. Этот способ приемлем и сегодня. В емкость кладется заготовка, заливается льняным маслом и проваривается на медленном огне.

Существовал в старину и способ сушки кряжей для скульптуры в сухой соломе (ржаной, пшеничной или какой-либо другой). Заготовку под навесом закладывали со всех сторон сухой соломой, которая быстро впитывала в себя влагу из дерева и, в свою очередь, опять просыхала, что способствовало ускоренному процессу сушки материала для скульптуры.

Способ постепенной досушки. Сейчас многие резчики сушат свои заготовки параллельно с их обработкой - выполнением собственно резьбы. Так как процесс предварительной обработки резного изделия, например ковша, даже из мягких пород весьма длительный, то недостаточно просушенную заготовку с грубо обработанными формами при перерыве в работе заворачивают в несколько слоев пористой бумаги (например, газетной), помещают в полиэтиленовый мешок, плотно завязывают и оставляют в теплом месте.

Сухая бумага постепенно впитывает избыток влаги из дерева, меняют ее по мере увлажнения и продолжают резать. Так постепенно заготовка сушится параллельно с ее обработкой.

Склейка щитов

Высушенную древесину тщательно проверяют, чтобы обнаружить и устранить пороки, которые наверняка будут мешать в работе.

Заготовленный материал распиливают по длине и ширине с учетом припуска. Строгают пласти и кромки. Если ширина и качество досок соответствуют предстоящей работе, то материал можно использовать. В домовой резьбе для некоторых элементов украшения требуются широкие доски, но у них бывает ряд недостатков. Такие доски при высыхании или увлажнении часто сильно коробятся и растрескиваются. Опытные мастера стараются не употреблять такой материал и набирают нужную ширину путем склеивания нескольких узких досок в щит нужного размера.

Сначала берут строганые доски нужной длины и толщины с учетом припуска от 30 до 100 мм и фугуют под углом 90° пласть и кромку. Ширина досок при склеивании может быть от 50 до 100 мм. Качество прифуговки проверяют на просвет, прикладывая друг к другу кромками. Точность прифуговки кромок должна быть достаточно высокой, в противном случае в месте склейки щит может дать трещины как в процессе резьбы, так и после.

При раскладке заготовок в щит на лицевой стороне, где будет производиться резьба, подбирают рисунок текстуры и цвет древесины, так как «по-лосатость» различных заготовок может повлиять на качество изделия и снизить общий эффект.

Рис. 62.
Склеивание заготовок кромками для получения щитов большой ширины:
а - зажим винтами; б - заж»м клиньями

Прифугованные заготовки закладывают в струбцины или ваймы (рис. 62), проверяют правильность раскладки по торцам, по рисунку текстуры и по плотности кромок, смазывают клеем кромки и зажимают винтами или клиньями. Для получения заготовок большого сечения доски склеивают пластями (рис. 63).

Рис. 63.
Склеивание досок пластями в блоки для получения заготовки большого сечения:
1 - заготовка; 2 - прижимной винт

Для склеивания щитов в зависимости от того, где будут находиться украшения, используют различные виды клея. Так, для склеивания щитов, которые будут установлены на открытом воздухе, применяются казеиновые и синтетические клеи, обладающие большой прочностью соединения и высокой водостойкостью.

Для резных панно, сувениров и других изделий используют синтетические, а также глютиновые (столярные) клеи, которые приготавливают в специальных клеянках (рис. 64).

Рис. 64.
Клеянка для приготовления столярного клея:
а - клеянка для подогрева на огне; б - клеянка с электроподогревом: 1 - емкость с водой (водяная баня); 2 - емкость для клея

В продаже можно приобрести клеи казеиновый, столярный, эмульсия ПВА, клей ЭДП и др. Способ применения обычно указан на этикетках или в инструкциях. На рис. 65 показано, как приготовить и использовать столярный клей.

Рис. 65. Приготовление и использование столярного клея:
1 - плитка клея; 2 - получение клеевой крошки; 3 - замачивание крошки; 4 - набухание клея (5-10 часов); 5 - варка клея при температуре 60-70°С (не более 2 часов); 6 - перемешивание клея до растворения комков; 7 - определение готовности; в - смазывание заготовок; 9 - прижим струбцинами

В главе XIII приведены правила пользования, краткие характеристики и основные свойства некоторых клеев. Виды клеевых соединений показаны на рис. 66.

Рис. 66.
Виды боковых соединений:
1 - соединение на гладкую фугу; 2 - соединение на шкантах; 3 - соединение на рейку; 4 - соединение в четверть; 5 - прямоугольный шип, 6 - треугольный шип; 7 - овальный шил, 8 - трапециевидный шип; 9 - шип «ласточкин хвост»

Правильно склеенные щиты меньше подвержены короблению. Иногда щиты с панно или другие большие резные изделия могут соприкасаться с поверхностью, подверженной охлаждению или увлажнению, что, в свою очередь, может вызвать коробление. В этом случае щиты усиливают вклеиванием в торец или в пласть профилированных брусков или реек (рис. 67).

Рис. 67.
Усиление щитов вклейками из профилированных брусьев и реек:
1 - вклейка бруска с прямоугольным шипом; 2 - вклейка прямоугольной рейки; 3 - вклейка трапециевидных брусьев

Для домовой резьбы пригодны также пиломатериалы, которые продаются в магазинах «Стройматериалы»; обшивки-вагонки, доски и бруски для покрытия полов. Их несложно склеить, поскольку они уже отфрезерованы и имеют определенную форму сечения.

Склеенные щиты после высыхания тщательно выструги-оают и зачищают рубанком с двойной железкой или фуганком. Щиты перед резьбой не зашлифовывают, так как при шлифовке крошки абразивного порошка застревают в порах древесины и сильно затупляют инструмент.

Склеенные щиты после высыхания тщательно выструги-оают и зачищают рубанком с двойной железкой или фуганком. Щиты перед резьбой не зашлифовывают, так как при шлифовке крошки абразивного порошка застревают в порах древесины и сильно затупляют инструмент.

Заделка сучков и трещин

Даже в хороших заготовках для резьбы иногда попадаются сучки или бывают трещины. Сучки можно высверлить и на их место вставить (вклеить) пробки из однородной дре-несины по диаметру высверленного отверстия с похожим расположением рисунка текстуры.

Пробку можно выточить на токарном станке или вырезать лобзиковой пилой с последующей доработкой до нужного диаметра на шлифовальном круге (рис. 68).

Рис. 68.
Заделка сучков:
1 - древесина с сучками; 2 - разметка места выемки сучка; 3 - высверливание сучка; 4, 5 - вставка пробки с клеем; 6 - остругивание поверхности

В трещины на заготовке вклеивают клинья из однородной древесины, а после высыхания клея щиты строгают и зачищают рубанком с двойной железкой (рис. 69).

Рис. 69.
Заделка трещин:
поврежденная древесина; 2 - забивка клиньев с клеем в трещины; 3 - остругивание поверхности

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru