Техническое обслуживание и ремонт агрегатов трансмиссии
Техническое обслуживание сцепления
Сцепление предназначено для передачи крутящего момента двигателя коробке передач. Оно кратковременно отсоединяет двигатель от коробки передач и обеспечивает плавное начало движения автомобиля. Кроме того, сцепление предохраняет детали двигателя и трансмиссии от перегрузок и повреждений при быстром включении передач и резком торможении автомобиля. В действие приводится через тросовую тягу от педали сцепления.
Если педаль сцепления не выжата, то крышка сцепления прижимает через мембранную пружину диск сцепления к маховику, обеспечивая тем самым передачу усилия от двигателя к коробке передач. Если педаль сцепления выжата, крышка сцепления через трос привода воздействует на подшипник выключения сцепления, который передвигается по валу коробки передач, и нажимает на рычаги включения сцепления. Рычаги отводят назад ведущий диск, пружины сжимаются, диск ведомый перестает прижиматься к маховику и передавать крутящий момент от двигателя к ведущем валу коробки.
Основные неисправности и их причины
Сцепление современных отечественных и зарубежных автомобилей (рис. 44) в основном не требует технического обслуживания. Регулируется, как правило, лишь ход педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически. В зарубежных автомобилях средний срок эксплуатации сцепления примерно соответствует 100 тыс. км пробега. Износ сцепления зависит от нагрузки автомобиля и соблюдения правильного режима движения.
засорение или перекрытие кромкой уплотнительного кольца компрессионного отверстия главного цилиндра.
Для того, чтобы убедиться, что сцепление пробуксовывает, необходимо запустить двигатель, поставить автомобиль на ручной тормоз, включить передачу и, плавно нажимая на газ, медленно отпустить сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатом газу двигатель не останавливается, сцепление пробуксовывает. Если в этом случае двигатель перестает работать, сцепление действует нормально.
Для замены манжет в цилиндрах гидропривода выключения сцепления в случае, если выявлена утечка жидкости из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, его снимают с автомобиля. Для этого рабочую жидкость сливают. Чтобы ее слить, штуцер цилиндра отворачивают и держат педаль нажатой, пока вся жидкость не уйдет из гидравлической системы. Затем отворачивают винты крепления корпуса цилиндра, подводящую трубку, толкатель и пружину.
Рабочий цилиндр разбирают. Для разборки с его корпуса снимают защитный колпачок, толкатель и поршень. Для замены поврежденных манжет или уплотнительных прокладок разбирают и поршень, снимая стопорное кольцо, шайбу и пружину. Если необходимо, детали промывают в свежей тормозной жидкости или спирте. Заменяют манжеты, а если на зеркале рабочего цилиндра имеются раковины или риски, заменяют рабочий цилиндр. После проверки на утечку жидкости цилиндр ставят на место, заправляют гидропривод жидкостью и прокачивают его.
Если обнаружена утечка рабочей жидкости из главного цилиндра, необходимо заменить манжеты, промыть рабочие детали узла и проверить зеркало цилиндра. Обычно утечка происходит из-за нарушения герметичности главного цилиндра. Для снятия цилиндра необходимо слить рабочую жидкость. Для этого штуцер цилиндра отворачивают, и педаль держат нажатой до тех пор, пока вся жидкость не выйдет из системы. Затем отворачивают гайки, крепящие главный цилиндр к кронштейну педалей, и снимают шланг, соединяющий цилиндр с бачком.
Для разборки цилиндра снимают резиновый колпачок, стопорное кольцо, цоршень, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину. Детали промывают свежей тормозной жидкостью или спиртом и внимательно осматривают. Манжеты, если необходимо, заменяют, как и цилиндр, если на его поверхности замечают глубокие задиры и риски.
Причинами шума при выключении сцепления могут быть: ослабление заклепок накладок ведомого диска; нарушение положения выжимных рычагов; недостаточная смазка или износ подшипника муфты выключения сцепления либо ведущего вала коробки передач.
Причинами неполного выключения сцепления и шума в коробке передач могут быть:
недостаточно полный ход педали;
утечка жидкости из гидропривода;
увеличение свободного хода педали;
попадание воздуха в гидропривод.
При попадании воздуха в систему гидропривода его из * гидропривода следует удалить.
Для прокачки гидропривода сцепления необходимо заполнить питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня: до 1—1,5 см от верхней кромки. Затем необходимо очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снять защитный колпачок с головки клапана и надеть на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю.
Свободный конец шланга погружают в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. Жидкость для гидропривода ядовита, обращаться с ней нужно осторожно. Далее четыре раза с интервалом в 2 с резко нажимают на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отворачивают на половину оборота клапан выпуска воздуха. Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. Таким образом, плавно отпуская и резко нажимая педаль, систему прокачивают до тех пор, пока из шланга будут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки рабочую жидкость периодически добавляют в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. После прокачки рабочую жидкость добавляют в питательный бачок до нормального уровня.
Далее педаль удерживают нажатой, заворачивают до отказа клапан выпуска воздуха, с его головки снимают шланг и защитный колпачок надевают на головку клапана. Жидкости, выпущенной из гидравлического привода сцепления прокачкой, нужно дать отстояться, профильтровать и залить в питательный бачок.
При утечке рабочей жидкости из гидропривода необходимо нажать до упора педаль сцепления, осмотреть места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндром. При подтекании рабочей жидкости поврежденные детали заменяют, а соединения подтягивают.
Причинами заедания сцепления в нажатом положении могут быть:
коробление ведомого диска;
нарушение исправности троса привода сцепления;
отсоединение или поломка оттяжной пружины;
засорение отверстий в крышке бачка, вызывающее разрушение в главном цилиндре и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения;
поломка пластин, соединяющих нажимной диск и фланец с кожухом сцепления;
поломка фрикционной накладки ведомого диска или ослабление заклепок.
При нарушении исправности троса привода сцепления его наконечники проверяют с обеих сторон на свободное, без заеданий перемещение в оболочке. Кроме того, проверяют состояние оболочки троса и целостность полиамидного покрытия троса на доступных для осмотра концевых участках троса. Не должно быть задиров, трещин, разрывов и т.п. При обнаружении перетирания проволок троса или ослаблении его наконечников необходимо трос с оболочкой заменить.
Для того, чтобы определить неполное включение сцепления, необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу. Полностью нажать на педаль сцепления, подождать 2 с, затем включить заднюю передачу. Если при включении задней передачи слышен шум, происходит неполное включение сцепления или, как говорят, сцепление «ведет», т.е. оно не выключается полностью. Если имеется регулировка свободного хода педали, следует проверить и отрегулировать свободный ход, затем вновь проверить работу сцепления при включении заднего хода.
В иных случаях для устранения шума при работе сцепления необходимо проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач; болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа.
В различных моделях автомобилей свободный ход педали сцепления различен. Так, в моделях автомобилей ВАЗ—2108, —2109 свободный ход рычага вилки сцепления 3,5—4 мм, ВАЗ—2106, —212 20—30 мм; «Таврия» 20—30 мм; ГАЗ—24 «Волга» 12—28 мм; «Фольксваген-Пассат» 20 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается.
Для того, чтобы измерить свободный ход педали сцепления, следует поставить линейку и запомнить, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажимают на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой, для дальнейшего нажатия на педаль сцепления требуется определенное усилие. Расстояние между центром ненажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию и есть свободный ход педали сцепления.
В автомобилях марки ВАЗ-2108 и ВАЗ—2109 регулировка свободного хода производится изменением положения нижнего наконечника троса относительно кронштейна. Для регулировки хода рычага вилки нужно ослабить гайку и установить щуп диаметром 1,5 мм в окошко троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем нужно вытянуть гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления, вынуть щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления. Свободный ход рычага вилки выключения сцепления должен составлять 3,5—4 мм.
Свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3—4 мм. При таком свободном ходе зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипников муфты выключения сцепления равен 2,5 мм. Регулировка зазора состоит в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке. После регулировки пружину необходимо установить на место, а контргайку плотно затянуть. Полный ход наружного конца вилки должен превышать 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм он составляет менее 17 мм, значит, в систему привода сцепления попал воздух и необходимо прокачать гидравлический привод выключения сцепления.
Снятие, разборка и установка сцепления
Перед снятием сцепления в автомобилях с гидроприводом необходимо слить жидкость, используя шланг с емкостью. Один конец шланга надевают на штуцер прокачки рабочего цилиндра, а другой опускают в емкость с тормозной жидкостью. Вывертывают штуцер на половину оборота и нажимают на педаль сцепления до тех пор, пока жидкость не будет удалена из привода сцепления. После этого отсоединяют трубку и шланг, соединяющие главный и рабочий цилиндры, оттяжную пружину, расшплинтовывают толкатель и снимают рабочий цилиндр. Затем отворачивают крепление главного цилиндра, отсоединяют шланг и снимают главный цилиндр.
Если автомобиль оборудован тросовым приводом выключения сцепления, перед снятием сцепления отсоединяют трос и его крепление. После снятия коробки передач вместе с картером снимают сцепление. С помощью фиксатора блокируют маховик и поочередно отворачивают на один-два оборота болты крепления кожуха сцепления к маховику до снятия усилия нажимной пружины. Кожух сцепления снимают в сборе с нажимным диском. При этом освобождают ведомый диск сцепления, на который нужно нанести установочные метки.
Чтобы не повредить соединительные пластины, при снятии не поднимают сцепление за упорный фланец нажимной пружины. После снятия сцепления очищают нажимной и ведомый диски.
Производя разборку сцепления, проверяют состояние выжимного подшипника на наличие осевого зазора и на легкость вращения. Так как выжимные подшипники герметичны и во время эксплуатации не требуют смазывания, их не промывают моющими средствами и бензином, чтобы не допустить попадания жидкости внутрь подшипников. При установке подшипника корпус подшипника, места контакта с концами тарельчатой пружины, поверхности скольжения рычага покрывают графитовой смазкой.
Перед тем, как установить сцепление, необходимо проверить состояние шлицев на ступице ведомого диска и на ведущем валу коробки передач и смазать шлицы смазкой. Устанавливают сцепление в обратном порядке, проверив состояние подшипника в торце коленчатого вала. При установке ведомого диска его располагают выступающей частью в сторону коробки передач и центрируют специальной оправкой. В качестве оправки можно использовать ведущий вал или его часть от старой коробки передач. При установке старого кожуха сцепления перед разборкой место его установки относительно маховика нужно пометить, чтобы не нарушать заводскую балансировку. При установке кожуха на маховик метки совмещают, а болты крепления затягивают.
Коробка передач и ее техническое обслуживание
Коробка передач (рис. 45) служит для изменения силы тяги на ведущих колесах машины. Происходит это путем зацепления шестерен с различным числом зубьев. В зависимости от модели автомобиля бывают четырех- и пятиступенчатые коробки передач. Коробка передач обеспечивает и задний ход автомобиля, а также разобщение двигателя и сцепления от других агрегатов трансмиссии при переключении коробки в нейтральное положение.
Рис. 45. Коробка передач, снятая с автомобиля
Автоматические коробки передач
Использование автоматической коробки передач обеспечивает уменьшение расхода топлива, более высокое качество переключения передач, больший выбор режимов езды, который может быть зимним, спортивным, экономичным. Если нарушаются входные сигналы или повреждаются электромагнитные клапаны, система переключается на аварийную программу. Если во время движения автомобиля возникают неисправности, их запоминает запоминающее устройство. Перечень неисправностей затем может быть выведен на табло.
В автоматической трансмиссии уровень масла необходимо проверять через 15—20 тыс. км пробега. Масло меняют один раз в три года, через 35—40 тыс. км пробега и через 30 тыс. км пробега в качестве такси, в сельской местности, горной местности и при других тяжелых условиях. Для автоматической трансмиссии используют специальное масло ATF (Automatic-Transmission Fluid). Это масло красноватого цвета и почти не имеет запаха. Использование любого другого масла ведет к поломке.
Проверка масла
Для проверки масла.автомобиль без груза ставят на ровной поверхности и затягивают ручной тормоз. Устанавливают рычаг управления трансмиссией поочередно во все позиции (например, Р — R — N — D — 3—2—1). Затем устанавливают его в положении N (нейтральном). Двигатель должен работать на холостом ходу, чтобы можно было ощутить работу гидротрансформатора.
Осуществляют проверку при работе трансмиссии, как в холодном, так и в разогретом состоянии. Так как уровни масла в этом случае будут различными, используют стержневой указатель с двумя шкалами. Одна шкала предназначена для прогретого двигателя, а другая — для холодного. Проверку уровня масла на холодном двигателе необходимо проводить после 1 мин работы двигателя на холостом ходу. Стержневой указатель протирают тряпочкой, полностью погружают в масло, вынимают и снимают показания. Если на шкале для измерения уровня масла в трансмиссии при холодном двигателе уровень масла достиг отметки «МАХ», он соответствует норме.
Уровень масла измеряют по шкале для горячего двигателя, если перед замером на большой скорости было пройдено расстояние более 20 км. Уровень соответствует норме, если он находится между отметками «MIN» и «МАХ». Слишком много масла сразу не заливают, так как могут произойти сбои в работе трансмиссии. Излишек масла сливают.
Доливают масло через отверстие для контроля уровня масла при помощи воронки с мелким ситом. Во многих автомобилях по шкале 20° объем масла между отметкой МАХ и уровнем на 5 мм ниже указанной отметки составляет 250 мл. По шкале 80° уровень масла между отметками МАХ и MIN составляет 500 мл.
Использованное, старое масло проверяют на запах и внешний вид. Если оно пахнет гарью, значит, подгорели тормозные прокладки. Загрязненное масло вызывает сбои в работе коробки передач. Если масло потемнело и чувствуется запах гари, то коробка передач нуждается в ремонте. Масла ATF, разрешенные к употреблению, можно смешивать. Какие-нибудь другие масла, масла иных типов и присадки к ним не добавляют.
Запускать двигатель, не заполнив маслом гидротрансформатор и автоматическую трансмиссию, нельзя. После проверки и корректировки уровня масла измерительный стержень нужно поставить на место.
Для слива масла нужно подставить емкость и вывернуть спускную пробку из масляного картера коробки. На автоматических коробках передач некоторых автомобилей есть переключатели режимов разгона: Е — экономичный и S — спортивный. В автоматической коробке момент переключения передач зависит от скорости автомобиля, нагрузки на двигатель, от того, плавно или резко нажимают на газ и, конечно, от положения переключателя. При режиме Е каждая последующая, более высокая передача будет включаться, как только обороты двигателя станут достаточными для перехода на нее, и разгон автомобиля будет происходить плавно.
При режиме S разгон будет интенсивнее, но передачи станут переключаться немного позже. Одной из особенностей автоматической трансмиссии является то, что даже на холостом ходу не исключается передача крутящего момента к ведущим колесам. Это означает, что при остановке, если рычаг селектора остается в положении для движения, надо обязательно удерживать автомобиль нажатием на педаль тормоза, иначе машина может тронуться с места. Особенно внимательным нужно быть в холодную погоду, когда обороты холостого хода повышены.
При кратковременной остановке достаточно отпустить педаль газа, затормозить автомобиль ножным тормозом и не отпускать его педаль, пока машина стоит. При продолжительной остановке с выключенным двигателем рычаг необходимо перевести в положение N. При остановке на подъеме машину следует удерживать ножным тормозом.
Для того, чтобы запустить двигатель с автоматической коробкой передач с буксира (правда, с риском «посадить» коробку, однако бывает, что иного выхода из положения нет), необходимо установить рычаг в позицию N, включить зажигание, нажать пару раз на педаль газа для обогащения смеси в холодную погоду и начинать движение на буксире. Для создания в трансмиссии необходимого давления масла необходимо достигнуть скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой. В таком темпе необходимо двигаться не менее 2 мин. Затем рычаг нужно перевести в положение «пониженные передачи» («L» или «2») и, после того как двигатель начнет вращаться, нажать на педаль газа. Как только мотор заработает, рычаг возвращают в положение N. Если через несколько секунд мотор не заработает, рычаг следует перевести в нейтральное положение, иначе можно сломать коробку передач.
Принцип работы устройства «кик-даун», «кик-фаст», «фаст-офф». Устройство «кик-даун» принудительно выключает низшую передачу и позволяет достичь наибольшего ускорения. Принцип работы: необходимо резко нажимать на педаль газа до упора, затем резко отпускать. При этом включается низшая передача, и при дальнейшем нажатии на педаль автомобиль разгоняется с максимальным ускорением. При достижении нужной скорости газ сбрасывают и вновь включают высшую передачу, например, четвертую после третьей.
Нужно ли включать понижающую передачу — определяет режим «кик-фаст», давая соответствующую команду задолго до того, как будет достигнуто положение «кик-даун».
При резком отпускании педали газа режим «фаст-офф» не дает коробке включить высшую передачу, а оставляет ту, на которой производился разгон, что дает возможность интенсивно тормозить двигателем и легко держать дистанцию при движении с переменной скоростью.
Значение положений рычага автоматической коробки передач
Выполняя техническое обслуживание или ремонтные работы зарубежных автомобилей, необходимо знать значение положений рычага автоматической коробки передач.
«Р» — парковка. В этом положении включен трансмиссионный тормоз. Двигатель работает на холостом ходу. На ровном месте этого тормоза достаточно для стоянки. На склоне необходимо вначале затянуть ручной тормоз, а затем включить «Р» (трансмиссионный тормоз). В этом положении рычага можно запускать двигатель.
«R» — задний ход. Следующее по ходу рычага положение. Включают его только после полной остановки автомобиля, в противном случае произойдет поломка.
«N» — нейтральное положение. Вращение от двигателя не передается к ведущим колесам. Незаторможенная машина может свободно катиться. В положении N также возможен пуск двигателя. Во время движения автомобиля нейтральное положение включать не рекомендуется. Если нейтральное положение все-таки включено необходимо сбросить газ и включить нужную передачу только после того, как обороты упадут.
Знак «D» означает движение, положение для езды, оптимальный режим работы двигателя и движения автомобиля в нормальных условиях. В автоматическом режиме последовательно включаются все передачи. Первую передачу в большинстве иномарок (за исключением «Мерседеса» последних моделей) при необходимости включает только «кик-даун». Автомобиль начинает движение со второй передачи, что обусловлено работой гидротрансформатора. Торможение двигателем при положении рычага в «D» достаточно эффективно.
Цифра «3» (либо «S») означает диапазон пониженных передач. Положение для движения по дороге с небольшими спусками и подъемами. Торможение двигателем еще более эффективно, чем в положении D. Третья передача является максимальной. Цифра «2» (либо «L») — второй диапазон пониженных передач. Используется для езды по плохой дороге. Торможение двигателем еще более эффективно, чем в положении «3». Включаются только первая (для трогания с места) и вторая передачи. Если при наборе скорости передвинуть рычаг в положение «3», то вторая передача включится раньше.
Механическая коробка передач и ее техническое обслуживание
В зависимости от конструкции автомобиля на нем может быть установлена четырех- или пятиступенчатая коробка передач. Привод переключения передач состоит из рычага переключения передач, его опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач.
Проверка масла. При технических осмотрах после длительных поездок на горячем двигателе необходимо проверить, нет ли утечек масла из коробки передач. Картер коробки передач следует предварительно очистить, проверить уровень масла в системе и при необходимости долить масло, присыпать возможные места утечки тальком или мелом, чтобы легче их было заметить.
Возможными местами утечек масла могут быть стык блока цилиндров и коробки передач, т.е. в уплотнении между маховиком и коробкой передач, в сливной и заливной пробках, в уплотнении между картером коробки передач и крышкой коробки передач, на фланце карданного вала и у коробки передач. В коробке передач масло меняют один раз в 5 лет, примерно после 55—75 тыс. км пробега; уровень масла проверяют один раз в год, после пробега 15 тыс. км. В иномарках последних моделей качественное масло в коробке передач не меняют, пока нет неполадок. Уровень его при отсутствии утечек проверяют раз в 2 года. Уровень масла проверяют при теплой, но не горячей коробке передач. Он должен достигать нижней кромки заливного отверстия, а при наличии контрольной метки — данной метки. Если необходимо масло доливают с помощью масленки или шланга. Масло заливают теплое, а в холодную погоду немного подогретое. Если залить холодное вязкое масло, при запуске двигателя коробка передач будет стучать.
Для коробки передач можно использовать и моторное масло. Особенно хорошо оно подходит для трехвальной коробки передач с прямой четвертой передачей. Моторное масло рекомендуют для автомобилей «Таврия», «Ока», ВАЗ.
Для того, чтобы отличить трансмиссионное масло от моторного, нужно капнуть масло на воду. Моторное масло будет плавать темным кружком, а трансмиссионное растечется и снизу побелеет.
В маркировке трансмиссионного масла, чем выше цифра, стоящая после букв GL, тем лучше противопенные, антизадирные, моющие свойства этого масла. Буква GL на маркировке зарубежных масел отличают трансмиссионные масла.
Соответствие марок отечественных и зарубежных масел: ТЭп, ТМ—2—18 соответствует GL—1; ТСп—10, ТМ—3-9 соответствует GL—3; ТСп—15к, ТМ—3—18 — GL—3; ТАп 15в, ТМ— 3-18- GL-3; ТСз-9гип, ТМ-4-9з - GL-4; ТАД-17и, ТМ-5—18 — GL—5. В коробках передач старых «Жигулей», «Волги» можно применять масла классов от GL—1 до GL—3. Масло в коробке замерзать не будет. Масла GL—4 и GL—5 используют в редукторах задних мостов автомобилей классической компоновки (т.е. с двигателем спереди и задними ведущими колесами) и коробке передач переднеприводных автомобилей с продольным расположением двигателя. В переднеприводных автомобилях с поперечно расположенным двигателем для коробки передач применяют моторные масла — например, в автомобилях ВАЗ, «Таврия», «Ока».
Неисправности коробки передач и их причины
Ремонт и разборка коробки передач являются сложными операциями. Основной неисправностью механических коробок передач является затрудненное переключение передач. Причины: деформация вилок переключения передач, деформация рычага переключения передач, неполное выключение передач, заедание сферического шарнира, тугое движение штоков вилок из-за загрязнения гнезд штоков, заусенцев, заклинивания блокировочных сухарей; тугое движение скользящих муфт на ступицах при загрязнении шлицев.
Шум в коробке передач может прослушиваться из-за осевого люфта валов, износа подшипников, шестерен и синхронизаторов; недостаточного уровня масла в коробке передач или из-за загрязненного трансмиссионного масла. Необходимо проверить уровень масла, качество масла, нет ли подтеканий, не забился ли сапун — отверстие, соединяющее внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращающее тем самым возникновение повышенного давления в коробке передач. Сапун необходимо очистить. Кроме того, возможно следует заменить поврежденные прокладки и сальники.
Причинами самопроизвольного выключения и нечеткого включения передач может быть износ шариков и гнезд штоков; снижение упругости пружин фиксаторов; износ зубьев муфты синхронизатора; износ блокирующих колец синхронизаторов. Если под нагрузкой передачи переднего хода выключаются самопроизвольно, в первую очередь необходимо проверить правильность и надежность крепления коробки передач к картеру сцепления и, если нужно подтянуть гайки. Если это не помогает, неисправность следует искать в механизме или ненадежном креплении вилок переключения, износе фиксаторов и ползунов, состоянии зубьев шестерен.
Перегрев коробки передач. Нагрев коробки передач считается нормальным, если рука выдерживает продолжительное прикосновение к корпусу коробки передач. Причиной повышенного нагрева коробки передач чаще всего является пониженный уровень масла в картере коробки. Следует проверить уровень масла и долить масло, если необходимо, до нижней кромки заливного отверстия. Если уровень масла нормальный, то причинами нагрева коробки может быть наличие металлических частиц или стружки в масле. Необходимо проверить качество масла, пропустив его через контрольную магнитную пробку или по стационарным магнитным пробкам. Обнаружив в масле крупные металлические частицы, нужно выяснить причину их появления. Может быть изношена или повреждена какая-либо деталь. Порой причиной перегрева коробки передач является заедание валов в подшипниках. В этом случае необходимо проверить, затянуты ли гайки крепления крышек подшипников, не износились ли сами подшипники. Если подшипники не изношены, нужно проверить, не погнуты ли валы, которые при необходимости заменяют.
Наиболее частой причиной затрудненного включения передач является нарушение регулировки привода управления механизмом переключения передач. Однако здесь поначалу необходимо проверить исправность и регулировку сцепления. Регулировка привода необходима, если включение передач постоянно затруднено и нужно приложить большое усилие для перемещения рычага на ту или иную передачу. В скрежете, который хорошо слышен при переключении передач, могут быть повинны синхронизаторы. При сильном износе блокирующих колец, сухарей и фиксаторов их нужно заменить в комплекте с шестернями.
В автомобилях ВАЗ—2108 и ВАЗ—2109, а также в большинстве иномарок привод передач регулируется следующим образом. Необходимо установить нейтральную передачу, ослабить гайку хомута, соединяющего тягу через шарнир со штоком, поднять защитный чехол тяги и установить рычаг переключения так, чтобы его нижняя часть была перпендикулярна полу кузова, а рукоятка находилась от правого сиденья на расстоянии, равном трети расстояния между сиденьями. Рукой нужно удерживать рычаг в заданном положении и затянуть до отказа гайку хомута. Если регулировка не устраняет трудностей при переключении передач, то искать причину нужно в самой коробке передач, работу которой лучше оценивать во время движения автомобиля.
Карданная передача и ее техническое обслуживание
Карданная передача служит для передачи крутящего момента от коробки передач к главной передаче. Передача осуществляется через карданные валы, которые дают возможность передавать крутящий момент под углом. Сочленение, при помощи которого вращение передается с одного вала на другой, называется карданным шарниром. Карданная передача (рис. 46) состоит из карданных валов, промежуточной опоры, эластичной муфты и карданных шарниров. Если двигатель, сцепление и коробка передач расположены непосредственно у ведущих колес, карданной передачи нет, а привод ведущих колес осуществляется через приводные валы или специальные карданные устройства.
Один раз в 2 года, примерно через 25—30 тыс. км пробега необходимо смазать шлицевое соединение вала со стороны эластичной муфты. Смазывают его через резьбовое отверстие, закрытое резиновой пробкой. Смазку удерживает резиновый сальник.
Основные неисправности карданного вала и их причины
Основной неисправностью карданного вала является стук карданного вала при движении накатом с большой скоростью. Причинами неисправности могут быть: износ игольчатых подшипников, шлицевых соединений, ослабление крепления фланцев, ослабление подшипников промежуточной опоры.
Когда случаются рывки в начале движения, причинами могут быть износ подшипников и крестовины шарниров, шлицев валов и вилок, ослабление крепления фланцев карданов. При повышенном нагреве шарнирных соединений основными причинами могут быть износ шарнирных соединений и отсутствие смазки. При повышенном люфте карданного вала основной причиной является износ крестовины и шлицевого соединения.
Стук карданного вала может быть вызван неправильной его балансировкой. Балансируют валы при помощи балансировочных пластин на заводе. Неправильная балансировка является результатом неаккуратной сборки и установки валов, которые приводят к биению карданного вала, сильной прерывистой тряске и быстрому износу деталей карданной передачи.
Если при движении автомобиля карданный вал вибрирует, то причинами могут быть: потеря балансировочной пластины; вмятины или погнутости вала; повышенное биение фланца ведущей шестерни заднего моста или ведомого вала коробки передач; несоответствие монтажных меток переднего вала и муфты; износ и повреждение центрирующего кольца и центрирующей втулки; ослабление затяжки гаек крепления поперечины к кузову. При повышенном биении и стуке карданного вала необходимо убедиться, что дребезжание и неравномерный шум исходят именно от карданного вала. Часто на карданный вал списывают стуки, вызванные ослаблением крепления двигателя, коробки передач, сцепления, износом резиновых подушек, рессор, неисправностями шин, неравномерной работой двигателя, повреждениями подушек, неправильной установкой двигателя на подушках.
