>>> Перейти на мобильный размер сайта >>>

Учебное пособие

Столярное дело

Инструмент для затачивания

Затачивание режущих частей инструмента - чрезвычайно важная операция, обеспечивающая чистоту работы и ее легкость. На затачивание ручным способом уходит до 15% рабочего времени. Механические точила, резко увеличивают скорость обработки, но дают лезвия, требующие правки на оселке.

В современных условиях электроточило нужно иметь в каждом доме, а мастеру оно совершенно необходимо (рис. 11). Ручные механические точила неудобны, требуют больших усилий и для получения надлежащих результатов — работы двух человек.

Рис. 11. Точильные устройства:
1-4 - формы сечения круглых точильных камней; 5 - насадка камня на шпиндель двигателя; 6 - точило с плоским камнем и подвижным столиком; 7 - то же, с чашечным камнем и поперечным столиком; 8 - точило с длинным шпинделем; 9 -точило с ’’мокрым” камнем; 10 - формы фасок ножей: а, б - машинные; в - ручной заточки; 11 - точение на катке с зажимом; 12 - снятие заусенца; 13 - заделка камней в деревянный брусок

Точить можно как сухим способом, так и с водой. Водяные точила удобны тем, что инструмент никогда не может быть нагрет до отпуска, но они громоздки, требуют привода, обеспечивающего медленное вращение (50—100 об/мин) и больших камней (диаметр 40—60 см прй ширине 4—6 см), применяемых обычно для промышленных шлифовальных станков. При точении на мокром камне вращение должно быть от себя. Камень насаживают на ось с обжатием с двух сторон металлическими шайбами через картонные прокладки и затем правят всухую куском карборунда до устранения биения. Правка камней обязательна для любых точил, так как в продажу они поступают со значительным биением. Точить на камне с биением нельзя. Кроме того, правкой помимо выравнивания можно создать узкому камню необходимый профиль при затачивании фигурных ножей и стамесок. Карборунд — самый крепкий точильный камень йз всех имеющихся. Незначительно вырабатываясь сам, он легко снимает излишки другого, более мягкого камня.

При смене выправленных камней необходимо замечать рисками их положение относительно внутренней втулки и оси шпинделя или двигателя. Поставив снятый камень обратно в соответствии с рисками или отметками, можно избежать повторного биения. Смена же камней обычное дело в работе, Если камень сидит свободно, то на ось подкладывают полоски фольги, толстой бумаги. Камни, надеваемые с трудом, следует исправить обтачиванием с помощью узкого камня стенок внутреннего отверстия. Набивать такие камни ударом молотка нельзя — он может разлететься во время работы от невидимой вначале трещины. Насаживая камень, сперва с помощью подкладок под боковые шайбы устраняют боковое биение, которое видно на глаз. Избавиться от бокового биения можно и без правки. Осевое биение выправляется, как было выше сказано. При правке кусок карборунда опирается на массивную подставку. Касание камней должно быть по линии диаметра. Точило при этом прижимают к столу струбцинами или болтами.

В электроточилах камни насаживают на вал двигателя и, следовательно, они имеют ту же частоту вращения, что и двигатель: 1430 либо 2800—3000 об/мин. Для точения столярного инструмента предпочтительнее высокооборотный. Здесь даже при слабом нажатии резцом на камень происходит срубание частицы металла зернами камня, при более медленном вращении зерна — срезают металл. При срезании же выделяется больше тепла и больше становится опасность „поджечь” резец.

Электроточило следует оборудовать удобным столиком, дающим фиксированное положение инструмента по отношению к камню с условием образования надлежащего угла заточки. Форма камня (плоский диск, чашечный) влияет на конструкцию столика и его положение относительно камня. Столик должен иметь направляющие, по которым двигается колодка с резцом, прижатым струбциной. На рис. 11 приведены некоторые конструкции столиков к точилам. Если камень меньше диаметра двигателя, то длинные резцы (например, ножи электрорубанка) приходится править на боковой стороне камня, что в общем не рекомендуется, так как нож может вырваться из рук. Поэтому здесь следует соблюдать осторожность и надежно зажимать резец.

При стачивании металла по всей плоскости фаски следует периодически опускать резец в банку с водой, стоящую рядом, чтобы не отпустить металл, а нажатие не должно быть сильным. Можно охлаждать резец мокрой тряпкой при остановленном точиле. Отпущенный металл (это видно по его окраске - цвет побежалости) следует осторожно переточить на 0,5-1 мм. Если же окрасился один заусенец, то переточки не требуется. При точении инструмента срезать металл по всей фаске не следует, камень не должен стачивать фаску в непосредственной близости от острия. Нужно оставить кромку шириной 0,5—0,8 мм. Этот край затем правится ка оселке.

Вращение электроточил — на себя. Наилучший камень — белый электрокорунд средней мягкости, несколько хуже — оранжевый камень. Другие камни имеют специальное назначение, иногда они рассчитаны на работу с эмульсией, и устанавливать их не следует. Камни с очень мелким зерном могут оказаться непригодными для точения всухую и будут лишь лоснить фаску без снятия металла.

Для правки и шлифования вручную режущих кромок необходимо иметь два камня, заделанных в деревянные колодки, чтобы они не двигались под инструментом. Если оба камня смачивают водой, то их можно заделать вместе один за другим; если один из них смачивается маслом или керосином, колодки должны быть раздельными. Точильные камни смачивают обильно, лучше даже опускать их в воду целиком. Первый камень - мелкозернистый (корунд) служит для выравнивания рисок от механического точила и быстрого снятия металла. Второй камень — оселок шлифует кромку резца.

Если посмотреть на резец в лупу, то после первого точения край его представляет собой зубчатую линию, после правки на оселке — линия ровная с небольшими волнообразными выступами. Шлифование придает резцу остроту, стойкость в работе и улучшает качество поверхности. Некоторые мастера после оселка правят на ремне с зеленой хромовой пастой подобно бритве.

Для первого подтачивания используют куски шлифовальных кругов красного цвета или прямоугольные цельные бруски оранжевого цвета, поступающие в продажу. Двусторонние бруски менее удобны.

Излюбленным материалом для оселков у столяров является природный шифер. Куски его встречаются в каменном угле. Он мягок, мелкозернист, хорошо снимает заусенец и шлифует кромку. При выработке поверхности камня или при подготовке к началу работы рабочую плоскость куска шифера выравнивают всухую на плоском куске искусственного крупнозернистого абразива. Из шифера можно получить любую форму, необходимую для затачивания фасонных резцов и стамесок.

Особое внимание следует уделять снятию заусенца, так как нож с неотпавшим заусенцем не будет чисто резать дерево и быстро затупится. Чтобы выработать навык определять — остался заусенец или нет, следует каждый раз, проверяя его пальцем, одновременно осматривать нож в лупу. Заусенец снимают шлифованием ножа*с двух сторон: со стороны фаски и со стороны спинки.

При плоской фаске, полученной на станке, после шлифования образуется небольшой горб из-за того, что как бы ни был опытен мастер, всегда имеется незаметное покачивание руки. Поэтому для сохранения угла резания следует снимать фаску на станке под несколько более острым углом (23—25°). Завал его при правке обеспечит необходимый угол резания - 30° (размеры углов давались при описании рубанков и стамесок, они основаны на теории резания дерева и проверены практикой) .

По поведению заусенца можно судить о качестве металла. Если заусенец долго не отламывается, а перегибается со стороны на сторону — металл мягкий, жало будет быстро тупиться. Если заусенец хрупкий, значит металл — сухой, жало будет крошиться и также быстро затупится. Если заусенец отламывается не сразу, а лишь будучи подточенным — сталь хорошая. Хорошо отшлифованная фаска сияет и чем это сияние ярче — тем лучше сталь.

Затачивая новый инструмент, нужно придерживаться указанных размеров углов заточки, а не ориентироваться на фаски черновой заготовки. Рекомендуется в листе дюралюминия или латуни сделать угловые вырезки с круглым отверстием в вершине угла, которые будут служить шаблоном.

Точить инструмент следует в специальном месте, удаленном от верстака, так как отходы, получаемые в процессе точения, пачкают дерево. Особенно аккуратно нужно обращаться с/маслом и керосином, оставляющими трудноудалимые следы.