Учебники
по популярным
профессиям


>>> Перейти на полную версию сайта >>>

Профессиональное обучение

Резчик по дереву

       

Склеивание и фанеровка древесины

Казеиновый клей имеет животное происхождение, его получают из обезжиренного молока; выпускается в виде порошка. Дает прочные соединения, морозо- и водостоек. Покрытые защитными составами изделия, склеенные, казеиновым клеем, можно использовать для наружного оформления дома. К недостаткам относятся следующие: казеиновый клей оставляет заметный шов, иногда изменяет цвет древесины, разрушается со временем, недостаточно эластичен. Казеиновый клей обладает также способностью проникать через поры шпона на лицевую сторону и давать неисправимые пятна. Через 2-3 часа разведенный казеиновый клей уже не пригоден для работы: он затвердевает. В высохшем клееном шве он тупит инструмент.

Клей приготавливают так: при непрерывном перемешивании порошок казеина засыпают в воду комнатной температуры в соотношении 1:1,7-1:2,3. Количество воды берут в зависимости от необходимой вязкости клея. Клей считается готовым, когда получается однородная сметанообразная тягучая масса, стекающая с деревянной лопатки непрерывной струей. Жизнеспособность клея 4-6 часов, после чего он загустевает и становится непригодным для дальнейшей работы.

Синтетический неводный клей «Момент-1» очень удобен как универсальный, но в ответственных местах дерево он держит недостаточно прочно. «Момент-1» хорош для фанеровки, особенно тем, что позволяет сделать 20-минутную выдержку после нанесения клея и до склеивания поверхностей (когда можно работать без спешки). Но если в дальнейшем покрытая фанерой (шпоном) поверхность отделывается масляной краской или синтетическим лаком, то этот клей размягчается, фанерка местами отстает, образует «чижи» - воздушные пузыри. Тем более синтетические клеи не подходят, если поверхность резного изделия покрывается растительным маслом. Масло тоже размягчает такой клей.

Эмульсия ПВА (поливинилацетатная дисперсия) представляет собой вязкую жидкость белого цвета. Эмульсию применяют для склеивания древесины, приклеивания к древесине пластиков, тканей, бумаги, различных металлов. Эмульсия ПВА удобна в пользовании, однако она отличается низкой водо- и теплостойкостью: при температуре выше 60°С прочность склеивания резко ухудшается. Применяют ее для склеивания изделий, эксплуатируемых внутри помещения, не подвергающихся воздействию высоких температур и повышенной влажности. Побывавший на морозе клей не пригоден для дальнейшей работы. Проверить качество можно мазком клея по древесине: если при высыхании пленка остается белой, напоминает побелку - клей плохого качества. Прозрачная и твердая пленка на древесине свидетельствует о хорошем качестве клея. Эмульсия продается в готовом виде, и ее применяют для склеивания холодным способом. Если эмульсия слишком густа, ее разбавляют водой.

Клей ЭДП (эпоксидная смола с отвердителем) используют в тех случаях, когда нужны очень прочные соединения в различных мелких поделках и резном декоре для соединения шипа и проушины, гнездовых соединений, держателей, кронштейнов и т. д.

Клей готовится непосредственно перед склейкой. Эпоксидную смолу смешивают с отвердителем в определенном соотношении (примерно 1:10), в зависимости от марок смолы и отвердителя. Причем следует добавлять отвердитель в смолу, а не наоборот. Разводить нужно только разовую порцию клея, так как он быстро «схватывается» и становится непригодным для работы.

С полной ответственностью рекомендовать начинающему резчику для работы можно только столярный (глютиновый) клей. Он бывает несколько видов: мездровый, костный, смесь мездрового с костным, рыбий; в продажу такие клеи поступают в виде плиток, гранул и стружки.

Глютиновые клеи обладают рядом специфических свойств. При увлажнении они разбухают, а при нагревании размягчаются и переходят в жидкое состояние. Клеи обеспечивают высокопрочные соединения, но они неводостойки и пригодны лишь для склеивания изделий, находящихся внутри отапливаемых помещений; на морозе щиты, панно или заготовки разваливаются.

Столярный клей готовится следующим образом: предварительно измельченные плитки, гранулы или стружки засыпают в чистую посуду и заливают водой комнатной температуры. В воде клей набухает (5-10 часов) до тех пор, пока стружки или гранулы полностью не размягчатся. Затем клей помещают в варочный сосуд с водяным обогревом (баню) и варят при температуре 60-70°С не более 2 часов, периодически помешивая. Варить клей при температуре выше 80°С нельзя, так как качество при высокой температуре резко снижается. Клей считается готовым, когда его масса станет полностью однородной (без сгустков).

Удобно готовить столярный клей для работы в специальных клеянках (см. рис. 64). Сама клеянка не должна быть железной, так как от железа клей портится (чернеет). Для работы же резчика важным свойством столярного клея является его прозрачность, что делает незаметными швы, чего, кстати, лишены другие водные клеи. Лучшая клеянка - маленькая стеклянная баночка. Как во время разрезания клея, так и после удобно баночку закрыть листом бумаги, сложенным вдвое с обмином по краям. Еще лучше с этой целью использовать бытовую алюминиевую фольгу. С таким покрытием клей меньше испаряет влагу и меньше загустевает.

Загустевший клей разбавляют небольшим количеством воды, тщательно перемешивают, пока не исчезнет помутнение. Воду для столярного клея лучше брать кипяченую, так как сопи сырой воды ухудшают его качество. Если при разогревании клея появляется светлая пена, это говорит о его плохом качестве, когда поверхность клея затягивается пленкой - это признак его готовности. Консистенция клея после разогревания должна быть такой, чтобы он стекал с лопаточки для помешивания, а не капал.

В небольших объемах столярный клей в гранулах можно разводить сразу, без предварительного замачивания, т. е. залить его теплой водой и при частом помешивании щетинной кистью или деревянной лопаточкой, чтобы гранулы не слиплись в один комок, поставить на разогревание в водяную баню. Такой прием выручает при срочной работе.

Если разведенный клей постоял несколько дней, то его качество снижается, особенно когда на нем появляются сверху пятна плесени. Поэтому перед склеиванием ответственных мест, где желательна особая прочность, нужно клей приготовить заново. Если же склеиваемые детали будут подвергаться ударам, то лучше добавить в столярный клей 10% глицерина дпя пластичности, а склеиваемые поверхности протереть уксусом.

Полезно дпя более цепкого схватывания сделать острием ножа царапины на обеих склеиваемых поверхностях с небольшим наклоном к направлению волокон в обе стороны (сделать косую сетку), а после нанесения клея на обе поверхности притереть их друг к другу.

Клей лучше использовать горячим и соединять склеиваемые поверхности, пока клей не застыл, но нельзя это делать очень быстро. Ориентировочное время для выдержки - от 1 до 2 минут между нанесением клея и наложением поверхностей друг на друга и еще 1-3 минуты до сжатия их. Тогда клей впитается в поры древесины и обретет нужную консистенцию, чтоб не выдавиться полностью.

Окончательно процесс склеивания длится около 12 часов, причем уже после 4-5 часов можно не только снять пресс или стягивающий шнур, но и обрабатывать склеенную деталь, если при работе склеенные части не подвергаются большим усилиям на разрыв или сдвиг.

Чтобы клееный шов не боялся влаги, в горячий столярный клей добавляют около 25% натуральной олифы. В этом случае он не так быстро загустевает в процессе работы, т. е. позволяет давать большую выдержку перед наложением склеиваемых поверхностей друг на друга и их сжатием.

Посоветуем также начинающему мастеру, как лучше организовать процесс склеивания. Эта работа заставляет иногда нервничать: то клей, который был нанесен сначала, застыл, то измазаны руки, то потерялась какая-то нужная вещь. Поэтому к работе со столярным клеем лучше предварительно подготовиться. Надо закрыть форточку, чтобы не было сквозняка, который усиливает подсыхание и остывание клея, приготовить влажную тряпку для обтирания рук и затеков клея, широкую кисть, пометить заранее, как будут приклеиваться детали, приготовить всё необходимое для сжатия клееного шва. Если поверхность покрытия клеем большая, то удобнее работать вдвоем, двумя кистями, чтобы быстрее нанести клей. Очень хорошо иметь рядом электроплитку для подогревания водяной бани, когда это потребуется.

Склеивание с применением сжатия. Простейшее и самое удобное приспособление для сжатия - это резиновый шнур, продающийся в галантерейных магазинах. Необходимо иметь в запасе куски разной длины такого шнура. Следует учесть, что натяжение, создаваемое витками шнура, настолько сильно, что может сдвинуть одну деталь относительно другой или полностью выжать клей. В этом случае придется смазывать детали горячим клеем заново и обматывать шнуром место стыка так, чтобы не вызвать боковых сдвигов. Иногда для надежности приходится фиксировать деталь от бокового смещения небольшим гвоздиком, вбиваемым рядом с приклеиваемой частью для ее упора.

Прижатие крупных деталей при склеивании можно делать с помощью струбцинок или специально выполненным для этой цели зажимным устройством. Удобно при склеивании столярным клеем отдельных деталей применять для фиксирования и большей надежности вставные деревянные шипы круглого сечения (их называют также нагели, штифты, шканты, шпильки), маскируемые иногда под какую-либо деталь изделия.

Если столярный клей свежий и приготовлен правильно, то небольшие детали с хорошо подогнанной поверхностью контакта можно склеивать и без прижимного приспособления: притереть друг к другу намазанные клеем детали, подержать руками 2-3 минуты, убедиться, что клей схватился, и отложить склеенные детали в сторону, но положить их так, чтобы они не разъединились от собственной тяжести, т. е. чтобы одна из них своим весом давила на клееный шов сверху вниз. Можно также «связать» склеенные детали одной-двумя полосками бумаги на том же клею. Такой прием удобен особенно в том случае, когда при стягивании резиновым шнуром есть опасность сделать сдвиг одной детали относительно другой или сам процесс намотки шнура из-за сложности формы деталей получается длительным, тогда не будет гарантии, что сжатие получилось по незагустевшему клею.

Подгонка соединяемых деталей. Иногда в накладной резьбе приходится подгонять деталь к кривой поверхности основы: к чаше вазы, к телу колонны и т. д. В таком случае удобно намазать поверхность основы мелом или карандашом, а если она уже покрыта лаком и предназначена для крепления на ней накладной детали на шипы, то маслом. Деталь, с предварительно на глаз подогнанной поверхностью контакта, прижимается и слегка притирается к подготовленной таким образом основе. На ней останутся следы мела, карандаша или масла в местах соприкосновения, которые и нужно стачивать до тех пор, пока не произойдет полный контакт соединяемых поверхностей.

Фанеровка с применением пресса. Резчику приходится иногда покрывать какую-либо поверхность более дорогой и интересной по текстуре древесиной, т. е. выполнять фанеровку. Заметим, кстати, что фанерками среди резчиков и маркетристов называют те тонкие слои древесины, которые применяются для облицовки мебели. Фанерки можно получить в результате плоского среза тонкого слоя со ствола дерева, тогда они называются еще строганым шпоном. Такие фанерки отличаются от так называемого лущеного шпона, получаемого снятием механическим ножом тонкого слоя древесины при вращении ствола дерева, что дает возможность получить очень большое полотно. Но срезанный вдоль годичных слоев лущеный шпон имеет невыразительный рисунок древесины и применяется главным образом дпя производства бытовой фанеры. Иногда оба вида фанерок, или шпона, просто называют лущеной, или строганой, фанерой или ножевой фанерой.

С целью придания текстуре фанерки большей выразительности делают строгание ножом с волнистым лезвием с последующим спрямлением шпона, а также наклонные к направлению волокон древесины срезы.

Если нужно приклеить фанерку к плоской детали, лучше зажать ее между двух толстых досок с болтами и гайками, пропущенными через отверстия в углах этих досок. Понятий, что размер досок должен быть больше размера фанеруемой детали. Изготовленный однажды, такой станок послужит и в будущем. Доски можно выпилить из крышки выброшенного стола (рис. 292).

Рис. 292.
Самодельный пресс для склеивания плоских деталей. Разрез по болтовому соединению

Между приклеиваемой фанеркой и доской прокладывается лист картона или другого пластичного материала для равномерности распределения давления. Намазываются тонким слоем клея обе склеиваемые поверхности, фанерка намазывается с тыльной стороны, на которой нет бугорков. Если фанеруемая деталь незначительной толщины, то одновременно и с другой ее стороны нужно приклеить по всей площади лист фанерки. Это сбалансирует натяжение клеевых слоев и предотвратит возможное искривление фанеруемой детали. Так поступают, например, маркетристы при наклеивании набора на многослойную толстую фанеру. По обеим сторонам склеиваемой с набором панели прокладываются листы чистой бумаги, которая затем соскабливается, если она приклеится просочившимся, через швы набора или через края панели столярным клеем.

Отметим, что иные способы прижатия фанеруемой детали, например с помощью ведра с водой или груза в виде книг, не дадут достаточного давления и соответственно желаемого результата склеивания.

Если делается облицовка набором различных фанерок, то предварительно этот набор нужно склеить по швам полосками бумаги с лицевой стороны. Это предупредит смещение фанерок при сжатии.

Фанеровка делается всегда таким образом, чтобы направление волокон древесины на фанерке шло поперек волокон на основе. Для художественного набора фанерок в маркетри, например, принимается во внимание направление волокон большинства крупных кусков. Несоблюдение этого правила ведет к расхождению швов или к трещинам после высыхания клея.

После высыхания (не менее 12 часов) полоски бумаги счищаются, вся поверхность шлифуется куском плоской дощечки, обернутой шлифовальной бумагой. Очень хорошо использовать для этой цели металлическую пластину весом около 800 г, тогда не потребуется дополнительное усилие руки дпя прижатия шлифовальной колодки (дощечки). Сама поделка должна быть предварительно также ровно отшлифована или выстругана рубанком еще до фанеровки. Шлифовать поверхность фанерованной детали можно во всех направлениях, лучше круговыми движениями, особенно если видно, что отдельные участки нужно снять значительно. Но безопаснее шлифовать стеклянными шкурками, предназначенными специально для дерева. Крупнозернистая наждачная бумага оставит следы на поверхности фанерок. Заканчивать шлифовку надо истертой или мелкой стеклянной шкуркой, ориентируя движения колодки под небольшим углом к направлению волокон древесины, а при наборе фанерок разного направления волокон - легкими круговыми движениями. Пыль стирается сухой тряпкой, которая вытряхивается периодически вне помещения.

Приклеивание фанерок притиркой. В том случае, когда приклеиваемые фанерки нельзя прижать никаким приспособлением из-за большого объема облицовываемого объекта (крышка стола, буфета и др.), придется вести приклеивание фанерок методом притирки. Делается это следующим образом. Намачиваются клеем, как обычно, и основа, и фанерка, у которой предварительно определяется ее лицевая сторона. Наносить клей лучше вдвоем, одновременно. Фанерка накладывается на основу и быстро протирается влажной тряпкой так, чтобы поверхность фанерки с лицевой стороны намокла и изменилась в цвете. Увлажнить поверхность фанерки с лицевой стороны нужно для того, чтобы ликвидировать коробление и загибание из-за смачивания ее клеевым раствором с другой стороны.

Далее не очень горячим утюгом нужно прогладить всю поверхность фанерки, но не для прижатия, а для прогревания, чтобы столярный клей не загустел. Не беда, что фанерка стала от этого подсыхать. Сразу же после подогревания утюгом нужно начать притирку фанерки обушком молотка (рис. 293) от центра к периферии с намерением выжать излишек клея на края. Этот излишек клея снимается влажной тряпкой. Притирать нужно до тех пор, пока фанерка плотно не пристанет, во всех местах и пока она еще не остыла (от 30 секунд до 1 минуты). Деревянный притирочный молоток в работе предпочтительнее, так как металл в контакте со столярным клеем дает трудноисправимое почернение древесины.

Рис. 293.
Приклеивание фанерки к основе методом притирки

При больших размерах фанерки лучше обработать сначала ее половину, положив на вторую половину груз из книг. Затем, также начав с проглаживания утюгом, обработать вторую половину фанерки, поместив книги на обработанную часть. После этого груз нужно распределить по всей поверхности изделия. Груз должен предотвратить возможное вздутие фанерки из-за коробления.

Хорошо, если имеются плоские металлические пластины, которые можно положить на поверхность фанерки после притирки, а уже на них - груз. Тогда холодный металл быстро остудит сквозь фанерку разогретый клей, вызовет его дополнительное схватывание.

Если обнаружится отставание, то образовавшиеся волны необходимо вновь притереть, а по истечении 3-5 минут с момента приклеивания такие места придется предварительно подогреть носом утюга, повторив затем все операции. Наблюдение ведется в течение 8-10 минут.

После каждой операции с фанеркой клей нужно подогревать. При нанесении клея клеянку лучше вынимать из ванночки и держать в руке. Нанеся клей на всю поверхность, нужно вернуться к месту первых мазков и освежить их. Вся эта операция делается как можно быстрее.

После высыхания отфанерованной поверхности возможно образование щелей в состыкованных фанерках. Швы заделываются следующим образом. Щель прочищается пилой-наградкой, и в нее на клею вставляется ребром узкая полоска фанерки той же древесины. Полоска зачищается заподлицо после высыхания клея.

Можно эти вставки предусмотреть заранее как декоративные, отличающиеся по цвету, или, для удобства точной подгонки, сделать их клинообразными (расходящимися к периферии).

Циклевать поверхность можно часа через три после фанерования, но до этого следует аккуратно соскоблить черные пятна, образовавшиеся после проглаживания утюгом.

В заключение можно сделать вывод, что приклеивание притиркой требует от мастера сноровки, но при некотором опыте оно даст надежный результат. Подобная работа практикуется среди опытных столяров, и каждый вносит в нее что-то свое. Так, например, последовательно подмазывая отогнутый большой лист лущеного шпона и тут же притирая его, можно наловчиться оклеивать даже вертикальные поверхности (стены, перегородки, панно) без применения прижимающих приспособлений.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru