Учебники
по популярным
профессиям


>>> Перейти на полную версию сайта >>>

Профессиональное обучение

Резчик по дереву

       

Нанесение отделочных и защитных покрытий

Изделия, покрытые мастиками, олифой, лаком и другими материалами, сохраняются длительное время. Особенно это важно дпя резных изделий, находящихся на открытом воздухе, старение их происходит во много раз быстрее, чем в помещении. Покрытия наносят кистью или краскораспылителем, в некоторых случаях тампоном (рис. 290).

Рис. 290.
Нанесение защитных покрытий: а - тампоном; 6 - кистью; в - распылителем

Для защиты от воздействий внешней среды на сухое отделанное резное изделие кистью наносят горячую олифу. Подогретая (с соблюдением правил пожарной безопасности!) олифа становится очень жидкой и при нанесении на поверхность глубоко проникает в древесину. Кроме того, олифа является отличной грунтовкой под масляные покрытия. При подогреве можно сразу получить олифу нужного колера, добавив масляную художественную краску. После высыхания олифы наносят слой светлого или темного масляного лака и после его высыхания - второй слой. Некоторые мастера красят загрунтованные олифой изделия масляными красками. Три защитных слоя такой краски предохраняют древесину от воздействия внешней среды в течение 4-6 лет. Затем в процессе старения изделия подчищают и вновь покрывают защитным слоем.

Резные изделия, находящиеся внутри помещения (различные поделки, сувениры, панно и т. д.), также следует покрывать защитным слоем. Так, мебель, декоративные перегородки, кашпо и многое другое покрывают масляными нитроцеллюлозными или полиэфирными лаками, поскольку эти изделия приходится часто протирать, увлажнять и т. д.

Лаки придают изделиям блеск или матовый оттенок, защищают древесину от загрязнения и воздействия влаги. Лаки различны по своему составу и качеству, их характеристики даны ниже.

Резные панно, декоративные скульптуры, маски и множество различных сувениров не требуют блеска лакового покрытия. Натуральную текстуру естественного цвета таких изделий выявляют с помощью специальных скипидарно-восковых паст-мастик.

Отделка воском имеет ряд недостатков: покрытие воском непрочно, подвержено воздействию влаги и сырости, на него больше налипает пыль, чем на лаковое или масляное покрытие. Рекомендовать его можно только в случае, если древесина поделки пористая, как, например, дуб. Блеск от воскового покрытия очень приятный, спокойный, почти матовый.

Восковую мастику можно приготовить самому. Для этого две весовые части расплавленного воска смешивают с одной весовой частью скипидара до получения однородной жидкой массы. Приготовленную пасту равномерно втирают щеткой в поверхность и выдерживают в течение 1-2 часов. После высыхания воскового покрытия резное изделие натирают щеткой или сукном до получения ровного матового блеска.

Для увеличения прочности защитного слоя в него можно добавить расплавленной канифоли, можно также покрытие пастой сделать два раза тонкими слоями с интервалом в сутки или покрыть сверху нитролаком, для которого восковой слой будет являться грунтом. Но это уже смешанный тип покрытия, и прочность лакового слоя, его сцепление с древесиной (адгезия) станет хуже, чем в случаях фунтовки древесины маслом или тем же нитролаком.

Декоративные скульптуры, предназначенные для открытых площадок, лучше всего покрывать составом, известным с давних времен: смесью воска с льняной или другой натуральной олифой. На 100 г олифы берут 250-300 г пчелиного воска. Смесь подогревают и расплавленным раствором покрывают всю скульптуру, втирая его в поверхность.

Более простой и удобный способ защитного покрытия резьбового изделия состоит в применении растительного масла или нитролака.

При работе с красным деревом было замечено, что изделия из этой древесины, покрытые растительным маслом и выставленные на солнце, интенсивно, на глазах темнеют, приобретая глубокий темно-красный до вишневого тон. Породы красного дерева, как и многие другие сорта древесины, темнеют со временем и при естественных условиях, независимо от того, покрыты они защитной пленкой или нет. Но в случае пропитки дерева маслом тон его становится более свежим и концентрированным. Для полного процесса реакции подсолнечного масла (или сафьи) с древесиной достаточно двух-трех дней. За это время масло не успевает высохнуть (подсолнечное масло является полувысыхающим), что позволяет древесине контактировать с воздухом и солнечным светом.

После того как масло нанесено на поверхность изделия, дается получасовая выдержка, чтобы оно впиталось, и излишек масла стирается тряпкой. Через день нужно подмазать еще раз жухлые места, особенно по торцевым срезам древесины. После этого изделие выдерживается несколько дней (до недели) на свету, лучше на солнце, но без перегрева какой-либо одной стороны. Масло за это время частично полимеризуется, или, как говорят, «высыхает от пыли».

Время высыхания подсолнечного масла можно ускорить до нескольких дней, если в него добавить 15-20% натуральной олифы, в которой всегда имеются добавки, способствующие полимеризации масел.

На этом отделку маслом можно и закончить, если нет жухлостей в отдельных местах. По истечении одной-двух недель дополнительно к первой (с добавкой олифы - быстрее) изделие можно отполировать обычной чистой сапожной или бельевой щеткой, не стремясь достигнуть сильного блеска: спокойный блеск более соответствует «деревянному» виду изделия.

Трудноудаляемые жухлости нужно покрывать маслом повторно минимум после недельного срока сушки.

Покрытие будет более надежным, когда изделие после высыхания первого слоя масла протирается почти досуха еще раз маслом или покрывается лаком НЦ-222. Этот лак признан резчиками и маркетристами как самый удобный для покрытия деревянных поделок в домашних условиях.

Следует заметить, что наносить нитролак на масляное покрытие (особенно если была двойная пропитка маслом) нужно только после хорошей выдержки в течение нескольких дней, иногда более недели, когда сушка делается не на солнце. Иначе в некоторых местах появятся седые пятна, и покрытие будет испорчено, лак придется счищать.

Поэтому в зимних условиях лучше делать пропитку древесины смесью подсолнечного масла и олифы в пропорции 1:2.

Если поделка выполнена из светлого дерева (липа, береза) и нежелательно потемнение цвета, можно изделие покрыть только лаком НЦ-222, но сделать это дважды или трижды с выдержкой между первым и вторым покрытием до двух часов, а между вторым и третьим - в один-три дня. При аккуратной работе необязательно делать шлифовку шкуркой предварительных нитролаковых слоев, что рекомендуется часто в литературе. Она требуется только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным: из-за затеков, из-за пыли, прилипшей к еще не высохшей поверхности, из-за мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Лучше работать аккуратнее с лаковым покрытием, чем исправлять потом допущенные дефекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, выделение пузырьков газа на застывающей лаковой поверхности происходит чаще оттого, что лак был разбавлен легколетучими растворителями, например ацетоном.

Многослойное нитролаковое покрытие со шлифовкой промежуточных слоев (в меру, для контроля) и с последующей полировкой последнего покрытия делается для ровных, плоских или кривых поверхностей в резьбе, которые и до покрытия лаком обрабатывались до блеска полировкой. В этом случае на поверхность наносится от 10 до 20 слоев нитролака, в результате получается идеально ровная поверхность со спокойным блеском. Последний слой ее шлифуется и полируется специальными пастами, указанными на рецепте применения НЦ-222. За неимением таких паст шлифовку лакового покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а полировку заменить на циклевку лезвием безопасной бритвы. Заключительная операция - протирка до нагревания поверхности и требуемого блеска суконкой. Так, например, была выполнена полировка витья в колонне на рис. 289. (Только не надо полировать до нагревания отфанерованную поверхность, так как клей может от тепла размягчиться и появятся «чижи».)

Несмотря на то что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, не уступающего обработке политурой, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием масляным лаком: блеск полированного нитролака сухой, не жирный, слой лака кажется тонким, незаметным. Блеск лака можно смягчить мелкой полировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со временем блеск сам по себе успокоится и примет благородный вид.

При нанесении многочисленных слоев нитролакового покрытия необязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя, 1-2 минут достаточно для первых пяти слоев, после которых можно сделать суточный перерыв, чтобы лак основательно просох. Для более качественного покрытия операцию желательно повторить. Перед полировкой нужна выдержка в 1-2 суток, но не более, так как иначе лак будет трудно поддаваться полировке.

В рельефной резьбе лак наносится кисточкой, берется в меру, чтобы не делать затеки в углублениях, дпя гладких поверхностей последние слои лучше наносить тампоном с последующим контролем шкуркой для устранения неровностей. Работа требует сноровки, которая приобретается с опытом. Нельзя повторно трогать только что покрытую поверхность.

Следует помнить, что нитролак опасен и токсичен. Даже разовые операции с ним нужно выполнять, применяя меры предосторожности; практика показывает, что он может вызвать аллергию. Вот почему в декоративном и защитном покрытии резьбового изделия предпочтение надо отдать удобному в работе и безобидному растительному маслу.

Для защиты декоративных скульптур и других резных изделий от вредителей применяют насыщенный раствор поваренной соли. Предварительно на изделие наносят раствор соли, а после его высыхания приступают к отделке.

Для защиты от гниения столбов, элементов малых архитектурных форм, декоративных скульптур и других изделий, которые вкапывают в землю, их предварительно покрывают антисептиками. Существуют водорастворимые и маслянистые антисептики.

Водорастворимые антисептики - фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний и др. Способ применения и характеристики указаны на упаковках препаратов. Растворы этих антисептиков хорошо консервируют древесину, обладают высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибкам, увеличивают срок службы древесины.

Концы столбов или других резных изделий опускают в ванну или бочку с горячим раствором антисептика на несколько часов. После просушки изделия можно устанавливать.

Маслянистые антисептики - масло каменноугольное (креозотовое, антраценовое), масло сланцевое и препараты типа ПМ (растворы пентахлорфенола в маслах). Антисептики разогревают и пропитывают ими столбы или элементы других резных изделий. Большая токсичность к различного рода гнилям и насекомым, водостойкость этих антисептиков дают возможность консервировать древесину на длительный срок.

В быту при отсутствии антисептиков наилучшим способом защиты древесины от гниения служит осмолка - покрытие горячим битумом концов изделий, закапываемых в землю. Небольшие куски битума закладывают в какую-либо емкость, прикрывают крышкой и ставят на огонь. Следует соблюдать меры противопожарной безопасности, так как расплавленный битум легко загорается. Помешивая, доводят битум до жидкого состояния. Сняв с огня, в него добавляют немного (примерно 1/4-1/5 часть) солярки или отработавших масел. Раствор битума станет более жидким, пластичным. Битум можно наносить кистью или окунать концы изделий в расплавленный раствор. Следует заметить, что покрытие антисептиком должно быть на 15-20 см выше закапываемой в землю части, так как гниение быстрее всего происходит как раз на поверхности земли - открытый воздух, резкие колебания температуры и влажности делают свое дело.

Характеристика защитных покрытий

Олифы, применяемые для защиты деревянных покрытий, делятся на три группы.

Натуральная. Высококачественный пленкообразующий материал, дающий атмосферостойкие покрытия. Изготавливается из льняного или конопляного масла с добавлением сиккатива. Является самостоятельным материалом для малярных работ, а также применяется для изготовления и разведения густотертых красок.

Оксоль. В зависимости от исходного сырья выпускается следующих марок: В - изготавливается из льняного и конопляного масла, предназначена дпя приготовления масляных красок, для наружных и внутренних работ; ПВ - из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел, используется при изготовлении масляных красок для внутренних малярных работ. Является пожаро- и взрывоопасным материалом.

Искусственные (глифтапевая и пентафталевая). Представляют собой 50%-ные растворы глифталевой смолы средней жирности или жирной пентафталевой смолы в уайт-спирите с добавлением сиккатива.

Лаки можно подразделить на четыре основные группы.

Масляные. Представляют собой растворы смол в высыхающих и полувысыхающих маслах, растворителях и с добавкой сиккативов. Основные компоненты - высыхающие масла - льняное, конопляное, тунговое; смолы - канифоль, копалы и глифталевые. Растворителями являются скипидар, уайт-спирит, ксилол и др.

Пленки обладают хорошей эластичностью, морозо- и водостойкостью. Наносят кистью или тампоном. Для отделки древесины применяются лаки общего потребления: светлые марок 4с, 5с, 7с и темные 4т, 5т и 7т. Сроки сушки лаков 4с, 4т - 36 часов; 5с, 5т - 48 часов; 7с, 7т - 24 часа.

Спиртовые. Представляют собой растворы смол в летучих растворителях. Основной растворитель - этиловый спирт, при испарении которого образуется очень тонкая и прозрачная пленка с идеальным блеском. Накосят кистью или тампоном. Недостаток - слабая водо- и морозостойкость.

Нитроцеллюлозные. Представляют собой смесь лакового коллоксилина разных марок, смол и пластификаторов с летучими органическими растворителями. Пленка быстро высыхает в результате интенсивного испарения растворителя и образует достаточно твердое, стойкое и эластичное покрытие. Растворитель быстро улетучивается при температуре 18-20°С, при температуре 25°С процесс значительно ускоряется.

Лаки данной группы подразделяются на прозрачные и матирующие. Прозрачные типа НЦ-222, НЦ-228 образуют на поверхности древесины блестящие покрытия, сохраняющие естественный цвет и текстуру дерева. Защитная пленка состоит из нескольких слоев лака.

Матирующие паки НЦ-49, ТКМ-25/26 и НЦ-243 дают матовые покрытия за счет содержащихся в них восковых веществ или мелкозернистых наполнителей.

Прозрачные лаки лучше наносить на дерево через краскопульт или пульверизатором. Лак НЦ-218 можно наносить на поверхность тампоном или кистью.

Существуют также лаки кислого отвердения двух видов - прозрачный НЦ-241 и матирующий НЦ-241м. В их состав дополнительно вводят карбамидные смолы, повышающие морозо-, водо- и химическую стойкость нитролаковых покрытий даже при резких колебаниях температуры.

Матирующие лаки можно наносить на покрытую прозрачным нитролаком поверхность или непосредственно на чистую древесину без предварительного ее лакирования.

Полиуретановые. Образуют очень твердую эластичную пленку, которая отличается большей сопротивляемостью износу, истиранию, атмосферостойкая по сравнению с нитролаками. Работают с этими лаками так же, как и с другими защитными покрытиями.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru