Учебники
по популярным
профессиям


>>> Перейти на полную версию сайта >>>

Профессиональное обучение

Резчик по дереву

       

Столешница

Как видно на рис. 251, столешница представляет собой два соединенных шурупами круга разных диаметров, сверху покрытых мозаичным набором, облицованных по борту наборной резьбой из различных пород дерева и соединенных с помощью центральной трубки и фигурных кронштейнов-скобок с шаром, который, в свою очередь, имеет вертикальную стойку, входящую в центральный канал подставки. Оба круга вырезаны из старых чертежных досок: для большого круга использована древесно-стружечная доска, облицованная с обеих сторон трехслойной фанерой, для маленького - липовая доска в два слоя по толщине.

Большой круг диаметром 45,5 см вырезался ножовкой с узким полотном, маленький диаметром 32 см - такой же ножовкой, но с подправкой кривизны линии выкружной пилой. При выпиливании кругов целесообразно получить по возможности чистый срез точно по окружности, чтобы избежать затем трудоемкой операции исправления контура обода рашпилем и шкурками (речь идет о древесностружечной плите, которая трудно поддается обработке и сильно тупит инструмент).

Для этого сначала с помощью линейки с двумя отверстиями - для гвоздя как центра вращения и для маленького ножа-резака - с обеих сторон чертежной доски прорезались нужного радиуса окружности-канавки. Эта предосторожность предотвратит потом образование рваных кромок обода при работе ножовкой из-за скалывания древесины. Центровка и соосность прорезов с обеих сторон достигалась за счет сверления в центре маленького отверстия, служащего гнездом дпя гвоздя линейки. При работе пила направлялась так, чтобы на обеих сторонах доски щель пропила внутренней стороной шла точно по надрезам, сделанным резаком. Это означает, что требовался постоянный контроль за направлением пилы в вертикальной плоскости с помощью наблюдения за пропилом по обратной стороне доски, так как именно на ней зубья пилы рвут древесину, образуя мелкие сколы. Конечно, указанные меры предосторожности не станут необходимыми, если мастер решит выполнить фанеровку нижней стороны столешницы.

Выравнивание бортов вырезанных кругов делается с помощью рашпиля или драчевого напильника и шкурок. Для шкурки в качестве опоры лучше использовать шаблон - кусок внешней, отпиленной части доски, предварительно выровненной по поверхности спила на шкурке, положенный на сравнительно ровный участок круга столешницы. Но прежде чем шлифовать борт круга с помощью шкурки и шаблона, полезно затушевать поверхность контакта шаблона графитным карандашом и, обводя шаблоном вокруг борта, выявить выпуклые места круга, после чего снять их рашпилем. Этим упростится трудоемкая работа шкуркой. Образующуюся пыль постоянно удалять влажной тряпкой.

Для прочности соединения дисков столешницы с шаром необходима металлическая трубка любого диаметра. Она должна быть жестко закреплена с обоих концов, особенно с целью предотвратить сдвиг столешницы кручением вокруг оси трубки. Иначе отколются фигурные боковые кронштейны в виде скобок. Для этого трубка стойки прочно забивается в отверстие в шаре, просверленное, а затем расширенное до нужного диаметра с помощью полукруглых стамесок (приблизительно до центра шара). Верхний конец трубки пропущен в отверстие малого диска с выходом из него на толщину пальца. Выступающий свободный конец предварительно распилен ножовкой вдоль на четыре части - двумя крестообразными пропилами. Каждая часть отогнута под прямым углом и распрямлена молотком на металлической опоре. На каждой из четырех образовавшихся площадок просверлены отверстия. В них сняты фаски под шурупы, которыми затем трубка-стойка привинчена с внутренней стороны к малому диску. После этого малый диск крепится четырьмя шурупами к большому диску, в котором в центре выбрано гнездо под соединительную часть металлической трубки.

Шар выполнен из четырех одинаковых частей. Для них заготовляются сначала четыре квадратных бруска. Они получаются от распиливания на четыре части одного, хорошо обработанного бруса длиной в восемь сторон квадрата плюс запас на швы распила. В качестве материала был использован бук с последующей незначительной тонировкой.

Грани бруса по возможности точно отстругиваются под прямым углом друг к другу, затем разрезанные части (каждая часть длиной в два раза больше стороны его сечения) подгоняются друг к другу на плоской поверхности, столе например, с одновременным удалением лишней древесины с углов по контуру шара. Когда контактная поверхность ограничится до минимума, она подгоняется точнее. Контактирующие стороны брусков помечаются одной и той же цифрой.

Для удаления лишней древесины с бруска на каждой его внешней грани циркулем проводится окружность - контур шара. Ножом и стамесками на рабочей доске снимаются углы по форме шара с ориентацией на очерченные линии. В местах очерченных линий поверхность обрабатывается точно, без припуска. На них нужно ориентироваться потом при резьбе склеенного шара. Но торцевые концы при снятии древесины сохраняются так, чтобы при сборке образовалась шейка дпя стягивания ее резиновым шнуром при склеивании (рис. 256).

Рис. 256.
Детали столика с витой подставкой; четыре составные части шара; верхний резной кант столешницы, последовательность резьбы

Перед тем как склеить части шара, хорошо сделать в каждой из них выборку древесины под гнездо для вертикальной деревянной стойки. Особенно тщательно надо обрезать дно будущего гнезда, при этом с запасом на последующую, более точную обработку его цилиндрической поверхности увеличить площадь дна: проделать в боковой стенке по дну отверстия узкую кольцевую канавку типа утора на бочке. И только затем можно плотно подогнать поверхности с помощЬЮ притирки ИХ друг к другу с применением растушевки одной из них карандашом. Ведется при этом и контроль на просвет в щели.

После высыхания склеенного шва срезается нижняя шейка, по возможности тщательно обрабатывается нижняя чисть сферы, в том числе и с помощью рашпиля, шкурок. Подгоняются гнездо и шип стойки, причем лучше, чтобы он был немного конической формы для более плотного контакта. Используются притирка и карандаш.

Длина всей стойки составляет 20 см, стойка (конической формы) также подгонялась в гнезде витой подставки с зитушевкой карандашом и вращением вокруг вертикальной оси.

После склеивания шара и стойки (притереть цапфу на клею с усилием, но не забивать, чтобы не расколоть склеенный шар!) можно окончательно обработать всю поверхность шара, удерживая его в руках за стойку. В качестве инструмента применяются нож, напильники, шкурка. Полезно сделать шаблон - кусок картона с отверстием по диаметру шара. Особенно надо быть осторожным, чтобы не снять слишком много древесины в каком-либо месте, так как это повлечет переделку всей поверхности шара.

Отверстие под металлическую трубку нецелесообразно заготовлять заранее на частях шара (по типу гнезда под стойку) не только потому, что оно легко сверлится целиком, а удаленная древесина незначительно уменьшает площадь притирки для склеивания, но и по другой причине: нельзя быть заранее уверенным, что линия склеивания частей шара примет строго вертикальное направление (а для стойки-трубки это имеет большое значение) после посадки стойки шара в канал подставки. Центральный канал витой подставки не будет строго вертикальным из-за сложности его обработки вручную, поэтому потребуется коррекция в направлении гнезда в шаре под трубку, чтобы столешница приняла по возможности горизонтальное положение. Окончательная ее нивелировка будет сделана подгонкой основания подставки.

С указанной целью сначала визуально определяется вершина шара в том положении стойки в гнезде подставки, которое кажется наиболее приемлемым. Если найденная вершина немного не совпадает с перекрестием склеенных четвертушек, это не должно смущать резчика. Через выявленную точку вершины шара сверлится небольшое отверстие. Вертикальное направление сверла контролируется по каждому из четырех швов шара. Затем в отверстие вставляется длинный металлический пруток. Вращая шар вместе со стойкой в канале витой подставки, можно определить по отклонению вершины прутка, в какую сторону надо исправить направление верхнего отверстия, пометить положение центра с учетом исправления, забить деревянной пробочкой отверстие и просверлить новое. Расширить отверстие сначала сверлом до максимально большого диаметра, затем полукруглой стамеской - до диаметра трубки.

Прежде чем забивать трубку в шар, нужно определить ее длину и выявить расстояние от вершины шара до плоскости столешницы опытным путем, положив на вершину шара (в собранном виде с подставкой) прокладку в виде круглой коробочки от зубного порошка, на нее - диски столешницы и свинченном состоянии. Затем поставить получившийся таким образом столик на его предполагаемое место и решить визуально, какой интервал делать между столешницей и шаром. С учетом интервала будет делаться последующая сборка.

Теперь можно отпилить трубку, взяв ее длину с запасом. Одним концом накрепко забить в отверстие шара (лучше для безопасности стянуть шар резиновым шнуром). Спилить напильником со второго конца трубки неровности и пропустить его через отверстие малого диска. Зафиксировать найденное расстояние между шаром и столешницей, а на выступающем конце отметить участок около 3 см для крепления трубки. Вытащить трубку из диска, закрепить ее наклонно в тисках, как позволяет шар стойки, ножовкой отпилить лишнюю часть, а затем сделать пропилы на конце крепления, как сказано выше. После этого вести сборку всех деталей. Поставить изделие на стол и, вращая диск столешницы вместе с шаром и стойкой в гнезде подставки, найти приемлемое горизонтальное положение столешницы. Уточнение зафиксированного положения крышки стола будет сделано потом подправкой точек опоры основания.

Кронштейны (фигурные опоры). Форма кронштейнов, их количество и размеры определяются двумя задачами: обеспечением прочности столешницы к боковым наклонам (а также к вертикальной нагрузке) и архитектурой поделки, ее декоративностью и композиционной целостностью. I) описываемом изделии форма стоек диктовалась витьем подставки (они не должны быть прямолинейными) и воронкообразной выемкой, образуемой ветвями переплетений в верхней части подставки. Их количество - 12 - повторяет ритм периферийных стоек подставки, повторяет воронкообразную выемку витья и обеспечивает достаточную общую прочность при незначительной конструктивной прочности каждой из них. По этим же соображениям предполагалось, что будет достаточным склеивание на столярном клею в двух местах соприкосновения кронштейна со столешницей и с шаром, если сделать в этих местах небольшие углубления под изгибы кронштейна. Впоследствии, в процессе дальнейшей работы со столешницей, выявилось, что они подвержены отрыву из-за случайных ударов или усилий. Поэтому в местах, наиболее опасных в этом отношении и закрытых от обозрения, - в шейках, контактирующих со столешницей, - кронштейны прикреплены кроме клея бронзовыми гвоздиками с полированными полусферическими шляпками, для чего просверлены отверстия: в кронштейне - на свободный проход получившейся бронзовой шпилечки, а в столешнице (меньшего диаметра) - на забивание шпильки.

Поиск формы и размеров кронштейна определялся следующим образом. Фиксировалось выбранное положение столешницы относительно подставки. Из картона вырезался силуэт одного из кронштейнов, затем с уточнением -еще несколько. Они прикреплялись воском или пластилином с двух сторон столешницы, чтобы можно было видеть образующийся силуэт; уточнялись размер, места их прикрепления и т. д. Полученный шаблон применялся для вырезания кронштейнов из дерева.

Облицовка столешницы. Рисунок столешницы в виде переплетающихся лент выбран для композиционной связи с переплетающимися ветвями подставки. Хотя после введения в конструкцию фигурок обезьян (это решение было принято и по другим мотивам) могло быть оправдано и сюжетное анималистическое изображение на столешнице в виде маркетри, изобразительные возможности которого богаче.

Выполнение орнамента могло быть также различным и по замыслу, и по технологии: светлые полосы на темном фоне; слабо отличающиеся по тону фон и полосы (светлые или темные); фон однотонный или разноцветный с выделением, например, центральной звезды и обода: с одним направлением волокон древесины по всем полосам орнамента или с выделением трех циклов лент этого орнамента различным направлениям волокон древесины (см. рис. 266) и т. д.

Было принято решение сделать более светлые, чем фон, полосы с одним направлением волокон древесины, а чтобы не разбивать целостность орнамента, изготовить его поле однородным. Отсюда наметилось и техническое решение: в качестве материала для полос использовать поверхность ровной, без сучков, березовой фанеры, покрывающей крышку столешницы; в нее врезать частями фанерки фона, предварительно нанеся рисунок и удалив затем в соответствующих местах приклеенный слой фанерки. О точности подгонки швов можно не беспокоиться, так как целесообразно подчеркнуть рисунок полос орнамента более темными линиями по контуру, для чего надо проделать узкие канавки и вмазать в них мастику - масляную или полумасляную шпаклевку (см. рис. 254). Делать прорезы и заполнять их мастикой нужно после шлифовки столешницы и покрытия ее четырьмя-тремя слоями лака, чтобы с него легко сходила лишняя шпаклевка.

Набор рисунка столешницы мог быть осуществлен и в технике маркетри, тогда не потребовалось бы неудобного снятия слоя фанерки для фона орнамента, сподручнее было бы подгонять детали друг к другу. Но в этом случае возникают другие отрицательные факторы: например, необходимость вырезания лент орнамента из целого полотна шпона или точная подгонка его составных частей, что будет, однако, все равно заметно на светлой поверхности березы. Также усложняется приклеивание набора маркетри на поверхность столешницы: потребуется или большой пресс, или изготовление второго по диаметру столешницы диска с прижимом его по краям струбцинками и в центре - болтом с гайкой, пропущенным через центральное отверстие, которое придется потом заделать.

Технология изготовления облицовки столешницы заключается в следующем. Толстый шпон - верхний слой фанеры столешницы - удаляется резаком с острым кончиком вручную с подрезанием канавки для повторных, более глубоких прорезов. Шпон снимается узкой прямой стамеской легкими ударами ладони по ручке. Места ошибочно и случайно отколотого нижележащего слоя помечаются красным карандашом, кусочки шпона сохраняются и по мере накопления периодически подклеиваются разогретым столярным клеем. Конечно, удобнее иметь под рукой электроплитку и постоянно теплый клей, чтобы исправлять дефекты сразу же.

Для облицовки фона, где был снят слой фанерки, выбранный шпон размачивается, если есть необходимость - выравнивается под прессом (книги, положенные на газету), вырезается по выкройке ножницами, подгоняется по гнезду, отлетевшие кусочки сохраняются для последующего приклеивания. Дальнейший процесс фанеровки и шлифовки столешницы выполняется так, как описано выше в соответствующем разделе.

Заметим только, что после высыхания клея и усадки высохшего шпона местами могут появиться щели в расколах, где были сделаны вставки. Для темного шпона такая подправка допустима. Если в процессе шлифовки окажется какое-либо место сильно заглубленным, лучше не снимать всю поверхность вокруг этого углубления, а, наоборот, снять фанерованный участок впадины, выровнять фон, положив туда кусочек бумаги с клеем, и снова наклеить на это место новый участок такого же шпона.

Выполнение борта (обода). Средняя часть обода столешницы, т. е. обкладки торцевой части большого диска, состоит из контрастно перемежающихся сегментов красной и лимонной древесины с соотношением длины в золотой пропорции. Понятно, что сорта древесины могут быть заменены на другие, но также декоративные и твердые. Темные сегменты для усиления глубокого тона, а также для однородности цвета выполнены так, чтобы на лицевую сторону выходили торцевые срезы каждой детали. Светлые участки обода выполнены с направлением волокон древесины вдоль обода, чем усиливался контраст с темными сегментами и по цвету, и по фактуре древесины. Долевое направление волокон более или менее терпимо для обработки коротких кривых участков, но дает все же риск сколов и задиров дерева. Поэтому, обрабатывая их ножом, нужно постоянно следить, чтобы не резать против волокон древесины. Небольшие задиры нужно сразу же приклеить столярным клеем, залепив сверху кусочком бумаги, притереть плотно ногтем и после высыхания зачистить.

Материал твердой древесины (здесь красное дерево и лимонное) выбирался с учетом большей его стойкости на повреждение при возможных ударах борта столика во время последующей эксплуатации. Каждый из сегментов уточнялся по длине на четкое количество темных и светлых участков (здесь по шесть), выравнивалась его внутренняя сторона контакта с диском, подгонялись торцы сегментов на соприкосновение друг с другом, и затем детали приклеивались на серединную часть торца столешницы. После этого производилась обработка внешней поверхности всего наклеенного обода сразу. Сначала равнялся ножом и затем напильником срезался периферийный контур по окружности с соблюдением на глаз одинаковой толщины обода. Обод закруглялся тем же способом и выравнивался на точность окружности: диск насаживался в горизонтальном положении центральным отверстием (не сквозным) на конец гвоздя, вбитого в доску, и вращением вокруг оси с помощью острия карандаша, поставленного близко к ободу, отмечались выступающие места, которые затем подправлялись напильником.

Обод шлифовался шкуркой, покрывался для пробы лаком, чтобы видеть получившийся цвет древесины, а также для подбора к нему по цвету боковых резных ободков.

Выполнение верхнего канта (резного ободка). Эта работа очень тщательная, почти ювелирная. Пренебрежение в ней строгостью формы может привести после монтажа сегментов канта к образованию неровностей в виде волн в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Автору этой поделки также не удалось избежать ошибок, из-за чего пришлось в некоторых местах отдирать приклеенные участки, подправлять их или заменять на новые.

Практика привела к следующей технологии выполнения сегментов резного канта. С помощью чертежной линейки с двумя отверстиями прочерчивались на полотне вышедшей из строя грушевой рейсшины контуры заготовок одним и тем же радиусом со сдвигом центра по средней линии, каждый раз на ширину полоски заготовки и с припуском на обработку. По этим линиям производился потом распил ножовкой для металла полосок длиной около 13-14 см. Поскольку радиус окружности брался всегда равным внутреннему очерку полоски, внешний контур каждого сегмента нуждался в корректировке. Сначала подгонялся внутренний контур сегмента по месту его приклеивания. Затем заново прочерчивалась пиния внешнего очерка с соблюдением одной и той же ширины полоски - около 7 мм. Делалось это с помощью измерителя с винтом, взятого из чертежной готовальни, т. е. измеритель использовался как рейсмус. Внешний контур сегмента округлялся, на него по бумажному шаблону наносились карандашом метки прорезов-углублений на профиле канта (см. рис. 256). Так как карандашные метки стираются во время работы, по ним делались риски с помощью трехгранного напильника. Потом по рискам выполнялись ножом вырезы углублений с плоским срезом каждой стороны под углом 45° и шириной зева выемки около 3 мм..

После этого по верхней поверхности канта в продолжение выполненных прорезов делались другие вырезы-канавки, но уже не перпендикулярно к полоске, а с наклоном около 45°, как этого требует форма резьбы. Эти канавки делались не насквозь, а до половины ширины планки, так как дальше их заворот уточнялся ножом на рабочей доске. Для этого обрабатываемый сегмент прикреплялся за концы к округленной по профилю сегмента кромке доски. Он привязывался резиновым шнуром в два-три оборота вокруг концов заготовки с пропуском шнура в отверстие, просверленное на расстоянии около 1 см от кромки в доске.

Маленьким ножом на заготовке прорезались кривые канавки от уже имевшихся вырезов до конца ширины планки с заворотом этих канавок в конце почти касательно внутренней кромки планки. Затем заготовка отвязывалась от доски, и отделка элементов резьбы с помощью ножика, напильника, надфилей и шкурок делалась на руках.

В дальнейшем подгонка детали на место в ободе требовала снятия древесины с нижней внутренней стороны сегмента, чтобы получить некоторый наклон канта наружу от центра столешницы. Особенно проверялась стыковка сегментов, для чего их торцы срезались в месте линии впадин резьбы.

Перед приклейкой сегментов следует покрыть обод лаком, по высыхании лака легко прочистить его мелкой шкуркой. После этого нанести пальцем на обод ровным слоем лак, разравнивая его, пока он не загустеет, а затем провести легкую шлифовку и полировку его пастой, как было описано ранее.

Такую лаковую отделку поверхности обода нельзя осуществлять после приклеивания резных кантов. По тем же причинам, чтобы не испортить выполненную полировку, покрывать лаком сегменты канта необходимо до их приклеивания, после чего прочистить напильником и ножом поверхность соприкосновения с ободом и самим диском, если туда попал лак. Для большей надежности склеивания нужно сделать эти поверхности пористыми: нацарапать концом ножа перекрестные частые линии или сделать наколы шилом, что удобнее. Наколы шилом получаются частыми ударами ладони правой руки по ручке шила, поддерживаемого левой рукой над поверхностью древесины с сохранением небольшого интервала.

При склеивании прижать сегменты лучше мелкими гвоздиками, для чего забить их в торец (в уступ) диска и загнуть слегка вокруг канта: по гвоздю на концах и один-два гвоздя в середине. Отверстия от гвоздиков после заделываются либо шпаклевкой, либо клеем, либо лаком, либо остриями деревянных гвоздиков.

Выполнение нижнего канта. Нижний кант состоит из скобкообразных элементов и шариков. Для скобок использовалось то же полотно старой грушевой рейсшины. Ширина деталей бралась около 3 см, каждый элемент при раскрое располагался поперек полотна. Для удобства работы скобки вырезались сначала упрощенно - двумя прямыми пропилами ножовки под углом друг к другу, так, чтобы затем вписать в этот угол округленный внешний контур скобки. Округление велось от руки, а внутренний угол, скобки оставался без изменения. Это оправдывалось тем, что после приклеивания всех элементов канта нижняя сторона большого диска столешницы облицовывалась шпоном красного дерева, закрывавшим швы и стыки элементов канта. С этой целью скобки наклеивались заподлицо с нижней поверхностью диска, для чего в его древесине делались соответствующие гнезда - углубления.

Для указанной облицовки использовались полосы из пачки шпона с направлением волокон древесины в каждой полосе к центру диска (речь идет об облицовке полосы между малым и большим дисками). Малый диск облицовывался только по торцу, нижняя его сторона тонировалась морилкой. Малый диск прикреплялся к большому диску столярным клеем и четырьмя шурупами.

В набранный из скобок нижний кант вставлены выточенные на ручном токарном станке шарики на ножках (ножки входят на клею в просверленные отверстия на стыке скобок канта). Из опробованных по цветовому сочетанию различных комбинаций (все шарики светлые; все шарики темные; шарики комбинированные) наиболее удачным оказалось сочетание светлых и темных шариков - в тон с фоном деталей гладкой части обода. Светлые шарики, более крупные, выполнены из лимонной древесины, темные - из красного дерева, той же породы, что и в частях обода. Как они сгруппированы, видно из рисунка.

Гравировка контурных линий орнамента на столешнице. Сначала поверхность диска полировалась тремя-четырьмя слоями нитролака. Лак слегка зачищался и полировался суконкой. Прямые канавки прочерчивались двумя параллельными прорезами, сделанными кончиком маленького ножа по металлической линейке, после чего середина между ними выбиралась коготком (специальный резак). Один конец длинной металлической линейки придавливался грузом, другой - прижимался левой рукой. Ножом сначала намечалась контурная линия канавки с процарапыванием ее по лаку кончиком ножа, повернутым к линии тыльной стороной лезвия, затем линия углублялась самим лезвием. Ширина канавки - около 1 мм, глубина - на толщину наклеенного шпона.

Последующая работа по отделке столешницы показала, что проводить эти линии нужно очень точно и аккуратно, так как канавки заполняются затем цветной шпаклевкой и все царапины при этом будут выявлены цветом. Особенно трудно удаляются глубокие царапины. Для круговых канавок лучше подобрать в качестве опорного контура шаблон, совпадающий по кривизне с формой прорезаемой линии: крышечка от кастрюли, блюдце и т. д. В противном случае придется делать деревянный шаблон.

Цвет шпаклевки - также вопрос деликатный. В рассматриваемом случае после первой пробы пришлось отказаться от шпаклевки ярко-красного цвета, хотя казалось, что тонкая красная линия, да еще смягченная по цвету слоем желтоватого лака, должна была оживить цветовую гамму орнамента. Однако пробный цвет оказался неудовлетворительным, чужим. Для окончательной шпаклевки был использован кадмий пурпурный (масляная краска) с небольшой добавкой краплака красного и с совсем незначительной примесью синей краски, например ультрамарина. Задача заключалась в получении вишневого цвета, перекликающегося с таким же оттенком красной древесины. Этот цвет можно было бы получить на основе краплака с небольшой добавкой любой красной краски. Но краплак -это изготовленная химическим путем краска, очень интенсивная, к тому же плохо высыхает. Она по характеру близка к красителям и сильно пропитывает древесину. Случайное попадание ее на не защищенную лаком древесину может вызвать неисправимое глубокое прокрашивание. Поэтому дпя основы взята кадмиевая краска темного цвета (вместо кадмия пурпурного можно использовать кадмий красный темный). Интенсивный цвет краплака позволяет употреблять его в небольшом количестве для сдвига тона краски в сторону вишневого.

Другая задача, которая возникает при изготовлении шпаклевки, - получить ее из обычной художественной краски, но сделать более густой и по возможности быстро высыхающей. С этой целью третью часть большого тюбика кадмия пурпурного нужно выдавить рядами линий-валиков на чистый лист бумаги. То же самое сделать и с небольшим количеством краплака и ультрамарина. Краски надо выдавить за сутки до их смешивания с целью отфильтровать в бумагу избыток масла. Для большей эффективности бумагу с красками лучше положить на газетный лист.

В пасту из красок добавлялось около 20% горячего раствора столярного клея при консистенции немного жиже, чем раствор для склеивания дерева. Эта операция превращала масляную краску в темперу (т. е. полумасляную), придавая ей способность к более быстрому высыханию, по крайней мере с поверхности. Разжижение пасты от добавки раствора клея не происходит, так как процесс образования эмульсии в данном случае вызывает разбухание и загустение краски.

Шпаклевалась вся поверхность столешницы с помощью лезвия безопасной бритвы. В процессе работы надо было приспособиться к такому наклону лезвия, к скорости его движения и к нажиму на него, чтобы канавки заполнились пастой заподлицо с поверхностью крышки или с небольшой выпуклостью (такое явление также наблюдается). Нужно стараться в этом случае вести лезвие вдоль канавки.

Высыхание длится несколько часов, после чего делается вторичная подправка образовавшихся углублений. Отциклевывается поверхность с целью снятия лишней шпаклевки сменяющимися лезвиями бритвы. Те места, где получился прожог поверхности до древесины при циклевании, нужно замазать лаком, так как не исключена возможность новой подправки шпаклевкой. При этом учитываем, что легче выровнять канавку, чем снимать шлифованием поверхность столешницы. В конечном итоге вся столешница шлифуется окончательно с приданием ей единой ровной поверхности и покрывается лаком.

Стоит также отметить, что контуры полос орнамента могли быть выполнены и в иной технике, например: интарсией темным шпоном с врезкой его ребром на столярном клею в прорезанную канавку и с поспедующим срезанием и шлифовкой выступающих участков; инкрустацией узкими полосками бронзовой фольги или проволокой с последующим снятием их излишка надфилями и шкуркой. Каждая из этих техник имеет свои преимущества и недостатки. В интарсии применение шпона, например, уменьшает риск испортить линию, но есть опасность при срезании вызвать скол выступающего шпона внутрь; более длительный, чем со шпаклевкой, и сам процесс работы; существуют, ограничения в выборе цвета и во влиянии на общую цветовую композицию.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru