Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru


>>> Перейти на мобильную версию сайта >>>

Профессиональное обучение

Резчик по дереву

       

Столик на витой подставке

Чтобы решиться сделать указанную на рис. 254 поделку, нужно не только иметь предварительно заготовленный чурак ствола достаточного диаметра (около 60 см), но и быть готовым к неудобной технике обработки поверхности резьбы изнутри. Это потребует навыка и большого опыта резчика, изготовления специального инструмента, а также терпения и длительного времени (семь-восемь месяцев). Правда, работа интересная, увлекательная. Сама поделка может быть изготовлена только из дерева, причем лучше использовать сырую древесину. Приступая к работе, надо быть готовым к заделке трещин, склеиванию отколотых кусков (наиболее доступный материал для нее сосна или ель - древесина колкая), замене гнилых или испорченных участков, деталей.

Рис. 254.
Столик на витой подставке. Резьба, интарсия (тонир, сосна, акажу, лимонная и другая древесина)

Рис. 254 (продолжение).
Фрагменты столика

Автор этой поделки совершенно не видел возможности изготовить ее составной, не имея перед собой образца или эскиза, так как подогнать отдельные части в единое целое при контакте на малой площади и сразу в нескольких местах - дело необычайной трудности. Даже гнилые участки, требующие замены, лучше обрабатывать сначала по заданной форме, а затем сделать для них аналогичную замену из аналогичной древесины и при таком же направлении годичных слоев. Понятно, что форма заменяющей части должна быть выполнена с большим припуском на исправление ее при подгонке стыковочных мест (в первую очередь) и получение единства профиля и контура ветвей поделки в целом.

Очень заманчиво сделать такую поделку из более прочной древесины, чем сосна, ель или осина, так как они легко колются при ударах (речь идет о возможности откалывания по вертикали отдельных ветвей в нижней части поделки).

Замысел формы изделия был основан на желании и на возможности использовать для скульптурной резьбы всю массу древесины имеющейся заготовки, т. е. дать переплетение ветвей не только на внешних, периферийных, звеньях (см. рис. 254), но и вывести отдельные ветви на взаимное переплетение в середину, в центральную вертикальную стойку, являющуюся опорой для штока столешницы. Таким образом, композиция витой подставки состоит в периферийной части из 12 вертикальных, скрученных по две ветви стоек (назовем их так для удобства описания), распадающихся в нижней части на 24 ветви. По верхнему торцу эти стойки взаимно проникающими друг в друга петлями (морским узлом) соединены с огибающей их кольцевой ветвью, но три симметрично расположенные пары ветвей не замыкаются в петли, а, спирально перекручиваясь на три витка, уходят внутрь, с наклоном вниз, на взаимное соединение в такую же витую стойку, как и 12 периферийных, но состоящую уже из шести ветвей, т. е. образуется центральная колонна с вертикальным отверстием посередине и с шестизаходным витьем. Приблизительно ниже середины подставки (по высоте) эти шесть ветвей снова распадаются на пары. Затем каждая пара закручивается двумя оборотами и распадается, в свою очередь, на две ветви, идущие на витье двух периферийных стоек, соседних с теми, от которых они взяли начало в верхней части (две другие ветви этих стоек, сделав снизу петлю, уходят на витье еще одной периферийной стойки, расположенной между ними).

Таким образом, у нас остались вне описания только три периферийные стойки. Назовем эти стойки угловыми, так как ветви их в нижней части наиболее удалены от середины, находятся на вершинах каждого из трех лепестков подставки. Как видно из рис. 254, эти ветви соединяются не в своей паре, а с другими такими же угловыми ветвями, но, замыкаясь в единую ветвь, каждая из них переплетает ветви всех трех (в каждом участке) других стоек.

Показанная на рисунке фотография поделки дает возможность значительно упростить ее повторение, так как форму исходного оригинала можно было держать только в уме и не представлялось возможности (ввиду технической сложности) сделать предварительный ее эскиз, рисунок или макет из проволоки, пластилина и т. д. Если считать представленную поделку как первую пробу и отвести ей роль эскизного макета, то в повторении можно ввести коррекции: дать больший разворот наружу (венчиком) верхних концов стоек и сделать нижнюю часть не трехлепестковой в поперечном сечении, а круглой, с приданием совершенно одинаковой формы каждой из 24 ветвей. Правда, это потребует другой формы изгиба угловых ветвей, пересекающих все остальные, может быть даже изогнутых по спирали. Это вызовет необходимость и более четкой работы со всей подставкой вследствие ее строгой геометрической формы в виде тела вращения.

Работа с описываемой поделкой была задумана во время летнего отдыха на одном из островов озера Селигер, где был найден толстый ствол сосны, лежавший там в течение многих лет (судя по сгнившей стороне, контактировавшей с землей). Двуручной пилой был отпилен чурак высотой около 50 см, в полтора обхвата по окружности. Технология изготовления поделки предполагала резьбу по сырой древесине. Перед черновой обработкой внешней поверхности изделия нужно было придать чураку цилиндрическую форму и торцевые срезы сделать строго перпендикулярными оси цилиндра. Для этого конец чурака с ровным торцевым спилом обтесывался по окружности, чурак ставился этим торцом на горизонтальную поверхность и по отвесу (маленькому грузу на ниточке) чураку придавалась цилиндрическая форма с ориентацией на обтесанный по окружности нижний конец. По одинаковой высоте образующих цилиндра отмечалась линия среза верхнего торца, и торец пропиливался аккуратно от периферии по всей окружности к центру. Затем находился центр окружности верхнего среза и форма цилиндра еще раз уточнялась. Работа велась топором.

Отметим, что для определения строго горизонтальной поверхности подставки, на которую ставился чурак, можно использовать следующий прием: резиновая трубочка, наполненная водой и растянутая концами в стороны, будет иметь уровень воды на концах на горизонтальной линии согласно известному закону физики о сообщающихся сосудах.

Загнивание древесины чурака с одного бока побудило принять форму изделия в виде трех лепестков в основании. Поэтому перед дальнейшей работой топором на газетной бумаге была сделана выкройка с использованием шнурка и гвоздя для окружности и деления ее на шесть и три части: Верхнее основание очерчивалось по окружности меньшего диаметра. На поверхности цилиндра находились линии окружности для ориентира: до какой линии стесывать топором древесину. Выполнялась внешняя форма заготовки с помощью топора (в основном) и крупных стамесок. Полученная цилиндрическая поверхность верхней части заготовки выверялась как база для отмера и заглубления при обработке шейки заготовки (верхняя часть заготовки расширяется за счет более объемных переплетений и узлов 12 стоек, кроме того, они разворачиваются венчиком наружу).

Определяя диаметры как самой заготовки в ее верхней части, так и диаметры отдельных стоек, следует учитывать, что образующееся между ними пространство должно давать доступ руке и инструменту для обработки их поверхности. Поэтому и нужно выбирать в качестве заготовки ствол большого диаметра.

В дальнейшем черновая обработка заготовки для витой подставки выполнялась по принципу удаления в первую очередь наиболее объемных масс лишней древесины (с помощью крупных стамесок). Сначала выдалбливались чаши со стороны каждого торца, причем более глубоко древесина выбиралась в местах между тремя парами ветвей, ведущих от периферийных стоек к центральной. Для определения их местонахождения делалась разбивка поверхности цилиндра на 12 стоек в верхней части и намечались 24 ветви в нижней части с учетом симметрии по оси третьего порядка всей поделки. При этом учитывалось, что переплетения каждой пары ветвей в нижней части поделки соединяли центральную стойку с двумя периферийными стойками, расположенными рядом с угловыми, а в верхней части подставки такие пары ветвей не совпадали с нижними по вертикали, они располагались симметрично между ними. Такое конструктивное решение определялось не столько архитектурными, сколько инженерными задачами: распределить вертикальную нагрузку от столешницы и центральной стойки на все 12 периферийных стоек подставки и на их 24 ветви внизу. Учитывая ажурность всей поделки и колкость сосновой древесины, можно понять необходимость такой предосторожности.

На последующих этапах черновой обработки заготовки соблюдался основной принцип: от крупных, главных форм к деталям. В тех местах, где пара ветвей закручивалась в спираль, предусматривался в черновой обработке лишь цилиндрический валик (в стойках) или просто круглый валик, если он должен быть изогнут (связки с центральной стойкой). Впоследствии из них делалась витая резьба в две нитки (ветви). Таким же образом сохранялся верхний сплошной пояс по периферии, достаточно толстый и широкий, чтобы по нему можно было вырезать затем все узловые соединения и переплетения концов 12 вертикальных стоек с огибающей их замкнутой ветвью.

Нижняя часть подставки прорезалась с учетом, образования 24 ветвей, их изгиба и переплетения. Начинать эту работу лучше с разметки угловых (по вершинам лепестков) ветвей, чтобы наметить их выходы на переплетение с другими, соседними ветвями. Конечно, здесь лучше ориентироваться на предлагаемые рисунки.

Следует обратить внимание, что довольно сложное по пространственной форме переплетение ветвей в нижней части и стремление к наиболее выразительной их пластике не позволили сохранить внешний контур нижней части подставки в форме трех лепестков, он стал в целом близок к треугольному сечению. Именно это было одной из причин введения в конструкцию поделки плоского основания, подчеркивающего его форму в соответствии с замыслом.

Удаление лишней древесины между 12 стойками, между ними и центральной стойкой, а также между нижними ветвями делалось с допуском, чтобы не было риска испортить форму изделия. Наибольшая трудность при этом заключалась в сохранении вертикального направления центральной стойки, величины ее диаметра, достаточного для вырезания на ней шести спиральных, примыкающих друг к другу ветвей.

Очень неудобен также для размещения ветвей в пространстве переход от пары скрученных в два оборота, ветвей к центральной стойке из шести витков, где каждая пара ветвей, получая параллельное между собой направление, ложилась на поверхность центральной стойки: и под одним углом каждая, и точно одна на другую в ритмичной последовательности по окружности. Для решения этой задачи сначала опытным путем был подобран картонный цилиндр соответствующего диаметра, на котором от руки прорисованы шесть винтовых линий с углом наклона несколько большим, чем витки в 12 стойках. Винтовые линии должны очертить таким образом контуры шести витков, плотно лежащих один на другом, но такой же толщины, как и ветви на всей подставке. Именно на диаметр картонного цилиндра надо ориентироваться при черновой обработке центральной стойки, на которой затем будут прорисованы винтовые линии для витков, соединяющих верхние и нижние переплеты.

Нет нужды беспокоиться, какая ветвь верхнего переплета соединится с той или иной ветвью нижнего. Важно, чтобы каждая из ветвей в нужном месте пошла или вышла в размеченные на центральной стойке витки. Так, например, количество витков по высоте на центральной стойке (если сделать ее продольный разрез) оказалось семь. Конечно, можно проследить путь одной и той же ветви по всей поделке, как она с одной периферийной стойки через центральную стойку выходит где-то в другом месте и т. д. В поделке кроме верхней замкнутой поясной ветви, оказались еще только две замкнутые на себя ветви, каждая из которых проходит по шести периферийным стойкам.

Дальнейшая обработка заготовки идет по пути уточнения ее формы сначала в доступных для резьбы местах, т. е. с внешней поверхности и между периферийными стойками. Резьба поверхности центральной стойки, внутренней поверхности периферийных стоек, а также в других труднодоступных местах облегчается по мере удаления лишней древесины и возможности расположить руку с инструментом для работы. Изготовление необходимых специальных инструментов и приспособлений облегчает ее.

На рис. 255 показан стружок плоский, который позволяет достаточно ровно выстругивать поверхность в тех местах, где это не удается сделать обычным способом. Стругание производится натяжением инструмента на себя, держа его так, чтобы лезвие шло по слою древесины, а не против него.

Рис. 255.
Стружок плоский

Изготовление такого стружка несложно. В качестве металлического стержня, являющегося в работе ручкой, можно взять обычный длинный болт небольшого диаметра. Его головка будет служить упором для натяжения инструмента при стругании. Совсем близко к концу болта (резьбу лучше удалить напильником) надо сделать вырез с плоским основанием и поднутрением боковых стенок - ложе для пластинки с лезвием. Стачиванием на наждаке лезвие подгоняется по ширине под паз и задвигается в него сбоку. После этого верхняя опорная кромка паза заклепыванием (с помощью тисков и молотка) прижимается плотно к пластинке. Лучше сделать два стружка с различной длиной лезвия и ручки. Пластинка должна быть из качественной стали. Заточку ее целесообразно сделать на одном из вариантов инструмента односторонней, тогда, стругая разными сторонами, можно варьировать угол наклона пластинки, т. е. приспосабливаться к положению руки и направлению натяжения инструмента при работе.

Также совершенно необходимо для такой работы иметь короткий нож, т. е. с короткой маленькой ручкой и с коротким, но широким и прочным лезвием, имеющим сначала округлый, затем острый кончик. Иногда этим ножом приходится стругать в труднодоступных местах, зажимая его в ладони правой руки так, чтобы лезвие было направлено в сторону локтя. Такие приемы резьбы также должен брать себе на вооружение резчик. Кстати, полезно при любом виде резьбы все время тренировать левую руку, приучая ее делать те же операции, что выполняет правая. Это облегчает выполнение некоторых операций, дает отдых правой руке, а в целом ускоряет работу.

Для обработки описываемой поделки можно применять и стружок полукруглый.

Последующее выравнивание поверхности витья и ее доводка делаются напильниками и шкурками. Не следует оставлять большую работу для шкурок, лучше, где это возможно, применять напильники, так как от шлифовки шкурками в неудобных местах, где приходится надеяться на прижим пальцами, именно они и страдают. С этой целью в такой операции смену правой и левой руки нужно делать обязательно.

Что касается напильников, то их форму тоже полезно приспосабливать к месту обработки: переламывать, укорачивать, изгибать в горячем виде (можно затем не закаливать), затачивать на наждаке острые углы, чтобы они не мешали при работе, и т. д. Иногда выгодно тянуть напильник на себя, держа его двумя руками, можно заменить его скрученной в трубку шкуркой.

Тонирование поверхности витой стойки. Как мы говорили ранее, тонирование древесины является вынужденной мерой, связанной с отсутствием нужного материала. Конечно, было бы удобно иметь в качестве древесины для такой поделки, например, красный эвкалипт: он прочный на раскол, вязкий при резьбе во всех направлениях, имеет большой диаметр ствола. Единственный недостаток заключается лишь в том, что эвкалипт произрастает в южных районах, а для жителей средней полосы он практически недоступен, так что им приходится довольствоваться древесиной сосны или ели.

Если поделку из сосны или ели не протонировать, то пестрота ее контрастных годичных колец будет разбивать рисунок витья и переплетения ветвей в изделии. Тем более что для описываемой поделки, где столик предназначался в качестве подставки под «Рыбу с осьминогом» (см. рис. 251), необходимо было придерживаться и общей цветовой гармонии ансамбля. Поэтому тонирование описываемого витья носило целенаправленный характер, почему и выполнялось несколько необычными приемами.

Сначала вся поделка обильно пропитывалась натуральной морилкой в два-три слоя до общего потемнения. После высыхания поднявшийся ворс и набухшие слои древесины выравнивались с помощью гладкого металлического стержня, в уголках - более тонким стержнем и округлой плоской стамесочкой.

Затем поделка покрывалась олифой. В тех местах, где олифа впитывалась, наносился второй и третий слой. При этом также преследовалась цель пропитки древесины олифой для лучшей ее сохранности.'

После двух-трех дней сушки олифы проводилась операция введения поделки в требуемую тональность с помощью протирания ее поверхности влажной тряпочкой с сильным нажимом. Не окончательно просохшая олифа позволяла частично растворять краситель морилки и стирать его тряпкой со смолистых годичных слоев, которые становились светлыми на темном фоне более рыхлых колец. Удаляя морилку в различных местах и в разной степени, можно добиться и желаемого тона, и интересной крупнофактурной текстуры, напоминающей или черный орех, или палисандр. Для большего оживления древесины и приближения ее по виду к палисандру поверхность тонируют через два-три дня (когда олифа высохнет) еще раз с помощью жидко разведенного краплака - масляной художественной краски (в краску добавляется олифа). Тонирование выполняется широкой, в два пальца, плоской кистью, но неодинаково по всей поверхности: в темных местах - более густо, в некоторых местах так же интенсивно до покраснения за счет добавки туда небольшого количества краски, разведенной на палитре (или стекле, кафеле). Желательно в этой работе иметь в качестве образца для сравнения изделие из натурального палисандрового дерева. Обязательно надо контролировать общий тон поделки, увязывая его с другими резьбовыми изделиями, с которыми она будет гармонировать, особенно с красными породами древесины.

Шпаклевка после тонирования. После резьбы такой сложной по форме поделки потребуется обязательное исправление сколов, огрехов, неверно срезанных мест. Для этого можно использовать специальную, тонированную шпаклевку, причем лучше трех цветов, варьирующуюся в зависимости от тонов, входящих в общую гамму поделки. На жидко разведенном столярном клее (в консистенцию раствора для склеивания дерева добавить столько же воды) густо замешивают просеянные опилки красного дерева.

Вместо красного дерева можно использовать опилки другой темной древесины, например ореха, темного бука, груши, вишни. В этот замес на клею нужно добавить около 2/3 по объему олифы, перемешать. Отделить от полученной массы около 1/5 для изготовления потом шпаклевки другого цвета, а в оставшуюся часть добавить охры красной - масляной художественной краски - для придания цвета и пастозности и немного коричневого крема для обуви - также для пастозности. От полученной массы отделить еще около 1/5, а в большую часть добавить немного черной масляной краски до получения тона, близкого к тонированной поделке. Это будет основная шпаклевка. Оставшаяся 1/5 часть красной шпаклевки пойдет для вариации тона. В другую, первый раз отделенную часть нетонированой массы добавить по цвету масляной краски: охры золотистой, коричневой или еще какой-либо в зависимости от желания придать тональности поделки нужный оттенок. Эта часть шпаклевки будет служить также для вариации цвета.

Применяя три цвета шпаклевки, а если нужно, то и смешивая их, можно подгонять исправленные места под получившуюся искусственную текстуру дорогой древесины поделки.

Сохнет шпаклевка три-четыре дня. После этого шкуркой обрабатываются неровности, производится повторное подшпаклевывание усевших в объеме мест, образовавшихся трещин, вмятин. Подправляются морилкой возможные пролысения от обработки шкуркой.

Покрытие нитролаком. Производится после окончательной сушки как самой шпаклевки, так и промасленной при тонировании древесины. Если поверхность изделия не просохла, то после высыхания нитролака местами образуются седые пятна. Для их удаления придется сдирать нанесенный лак и снова подправлять тонировку. Поэтому желательны и длительная сушка, и пробное покрытие сначала небольшого участка поделки нитролаком.

Для придания лучшего вида отделанной поверхности потребуется легкое прошкуривание нанесенного лака с целью удаления неровностей, образовавшихся пузырьков и волосков от кисти.

Данная операция с учетом сложной поверхности изделия очень длительная и скрупулезная. Образующуюся при этом пыль лучше удалять с поверхности поделки и с самой шкурки с помощью влажной (но не мокрой) тряпки.

От полировки лаковой поверхности в силу ее сложной формы придется отказаться. Поэтому последний слой лака нужно наносить мягкой акварельной кистью, очень тщательно выравнивая его.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru