Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru


>>> Перейти на мобильную версию сайта >>>

Профессиональное обучение

Резчик по дереву

       

Поднос дпя фруктов

Для выполнения изображенного на рис. 231 подноса потребуется целиковый брусок моноструктурной древесины, лучше темного цвета (бук, орех). В качестве примера укажем размеры этого подноса: 32x21x6 см. У имевшейся в распоряжении автора заготовки красного дерева (алжирский эвкалипт) были трещины, которые заделаны вставками аналогичной древесины. Поделка может быть помещена в интерьере как декоративная на стене или на горизонтальной плоскости.

Рис. 231.
Поднос для фрукюв (эвкалипт)

Вогнутая поверхность подноса образована двумя крупными листами винограда, резные края которых на стыке переплетаются. Контур (для жесткости) выполнен в виде изогнутых веток, от них отходят черенки листьев и гроздей, расположенных под листьями. Ягоды, видимые лишь сбоку, создают большую стабильность, прочность и массивность поделки. Три из них размещены так, чтобы служить в качестве опор для подноса при его горизонтальном расположении.

Преимущество в технике выполнения данного изделия заключается в том, что его нестрогая форма позволяет переделывать неудавшиеся места. Увеличенные против натуры размеры листьев облегчают резьбу прожилок, завитков усов винограда и других элементов.

На каждом из листьев пять основных прожилок сделаны выпуклыми, остальные - в виде канавок. Подбор фона после придания листьям необходимого рельефа осуществляется отлогими полукруглыми стамесками с направлением резков вдоль тех прожилок, которые ответвляются от центральных, выпуклых. Техника декоративной обработки фона листьев аналогична той, что применялась нами при оформлении выемки барельефа с виноградом. Однако расположение, направление и размер резков в данном случае должны создавать форму поверхности листа с его характерными изгибами.

Такими же резками полукруглой стамески, в основном вдоль древесины, обработан и фон между ягодами и веточками на тыльной стороне подноса.

Последовательность выполнения поделки следующая. Сначала заготовка обрабатывается вчерне по округленному периметру. Полукруглыми стамесками выбирается полость подноса с некоторым запасом на доработку. На бумаге рисуются и вырезаются два виноградных листа, форма их уточняется непосредственным наложением на место. Контуры листьев обводятся на заготовке, затем сверлами соответствующего диаметра делаются два отверстия посередине изделия, т. е. на его дне. Контролируя толщину дна через эти отверстия или с помощью измерителя толщины стенок, обрабатывается нижняя сторона подноса с целью снять излишек древесины между гроздьями. Но делать это нужно с параллельным уточнением формы и рельефа на лицевой стороне поделки. Для сравнения укажем, что наибольшая глубина аналогичной выемки изделия, приведенного на рис. 231, равна 45 мм, если вести замер от плоскости самых выпуклых точек (концы лепестков листа).

После доведения листьев до рациональной толщины в подносе по рисунку высверливаются и уточняются ножом, а также резцами контуры сквозных отверстий. Это дает возможность окончательно оформить лицевую, а затем и нижнюю поверхность поделки, контролируя толщину листьев по сквозным прорезям.

Горельефная резьба крупных ягод выполняется полукруглыми стамесками, каждой ягоды отдельно, с постоянным удалением древесины фона между ними. Хотя грозди и находятся на обратной стороне изделия, их композицию так же, как и композицию виноградинок в каждой грозди, надо продумывать, оглядывая поделку со всех сторон.

Вырезая ветви винограда, огибающие поднос с торцов, не следует забывать, что их прочность ослаблена из-за поперечного к ним направления волокон древесины, поэтому надо предусмотреть в их конструкции несколько точек соприкосновения (опорных точек) с веточками или ягодами винограда. С этой же целью целесообразно сохранять толщину ветвей около 15 мм.

Деликатной, но украшающей поделку операцией является резьба завитков усов винограда на дне подноса. Ими нужно заняться специально, после тщательной прорисовки. Фон вокруг них подбирается так, чтобы завитки были рельефно выпуклыми, при этом древесина снимается сначала с внутренней стороны завитка полукруглыми резцами или стамесками, а затем - с наружной (лучше ножом) с постоянным его утончением.

Таким же образом делают и выпуклые прожилки листьев, но, учитывая характер тонкой работы и риск скола в направлениях, перпендикулярных волокнам древесины, лучше вести резьбу одним ножом с острым кончиком. Сначала нож тянется лезвием в направлении карандашной линии, но рядом с ней, с сильным наклоном вперед. Затем подрезается фон с внешней стороны до образования небольшой канавки. Операция повторяется, но с углублением надреза ножом и с расширением участка выбранного фона. После этого удаляется древесина по другую сторону карандашной линии, но с некоторым припуском на толщину прожилки листа. Резьба выполняется так же, как описано выше. Фон выбирается полностью по обе стороны прожилки, а сама прожилка постепенно утончается. Узел пересечения прожилок обрабатывается в последнюю очередь. Он лежит по уровню несколько выше начала черенка листа.

Аналогично (с помощью ножа, с надрезом с двух сторон) выполняются и углубленные канавки прожилок. В этой операции нож может быть заменен резаком, если мастер имеет навык работы с ним, а также уголком в тех местах, где вогнутые прожилки идут вдоль волокон древесины.

Овальная рамка

Рис. 232.
Рамка из липы. Портрет (акварель)

Изображенная на рис. 232 овальная рамка хороша своей четкостью и изысканностью формы, но выполнение ее в дереве (без левкаса) связано с определенными трудностями. Они заключаются в основном в умении или в нахождении способа обработки ровной и гладкой овальной выемки на ободе (желобе) рамки (рис. 233). Ниже предлагается способ решения этой проблемы.

Рис. 233.
Поперечное сечение рамы. Шлифовка желоба рамы

На бумажной выкройке строятся внутренний и внешний эллипс рамки (см. построение эллипсов). Затем вычерчивается еще один эллипс, который будет средней линией для желоба. Размер его осей берется средним между аналогичными осями первых двух эллипсов, составляющих контуры рамки (сумму размеров двух больших осей нужно разделить пополам, то же самое сделать с малыми осями). Строго фиксируются центры восьми дуг, с помощью которых сделана обводка этого среднего эллипса. Такая замена эллипса на приближенный овал из восьми дуг позволит выполнить выемку обода полумеханическим способом.

Сначала из целого куска доски делается заготовка рамы. Строго по вычерченным эллипсам вырезаются внешний и внутренний контур. Внутренний контур при этом выпиливается и выравнивается с ориентацией на построение его с тыльной стороны.

Если мастер решил выполнить бант ленты не приставным, а на общей целиковой заготовке (что более целесообразно), то внешний контур рамы вырезается вместе с бантом. Выполняя единую выкройку для овальной рамы с бантом, надо особенно строго соблюдать его положение относительно вертикальной оси эллипсов, так как смещение даже на 5 мм влево или вправо даст впоследствии впечатление, что он сбит вбок. Асимметричное построение банта продумано так, что он композиционно уравновешен при нормальном, вертикальном положении рамы. По этим же причинам должен быть точно выполнен и рисунок банта, особенно его внешний контур.

Для того чтобы вырезанную заготовку не расколоть в процессе работы, лучше ее связать с тыльной стороны подложкой из многослойной фанеры, внешний контур которой совпадает с соответствующим контуром рамы, а внутренний эллипс станет больше на величину фальца под картину, которая будет туда помещена. Внутренняя фальцевал кромка отделывается начисто, и подложка привинчивается шурупами так, чтобы схватить и крайние доски склеенной рамы. Ножом, напильниками и шкурками предварительно выравнивается внутренний эллиптический контур рамы.

Прежде чем начать выборку древесины в желобе, нужно снять ножом излишек древесины рамы с учетом ее общего профиля. Для этого, определив толщину внутреннего канта рамы, очерчивают карандашом границу его высоты, уперев с задней стороны средний палец руки в фалец как ограничитель. Таким же образом проводится на лицевой стороне граница внешнего канта, причем делается небольшая коррекция на постепенное увеличение его в расширяющихся частях рамы.

Теперь можно удалить лишнюю древесину на заготовке рамы, сначала напрямую от внутреннего контура наружного канта до уровня (по высоте) внутреннего канта, а затем - с учетом заоваливания обоих кантов. Для этого от границы этих кантов с заглублением внутрь снимается древесина прямой стамеской с закругленными углами в направлении к средней линии желоба. Середина желоба подчищается полукруглой стамеской в направлении вдоль него. Глубина желоба контролируется замером от линейки, расположенной на противоположных сторонах внутреннего канта рамы, и сравнивается с толщиной фальцевого буртика. Затем царазиком прочищаются по карандашной линии (проведенной заново) границы внутреннего и внешнего кантов и делается снова зачистка желоба.

Прежде чем приступить к обработке кантов рамы, нужно выровнять внутренний и внешний обрезы рамы (ее контуры) с помощью шаблонов. Для внутреннего эллипса изготовляют шаблон из деревянной дощечки, начиная с наименее изогнутой части и сверяясь с формой по оригиналу на бумажной выкройке. Шаблон огибается шкуркой, и таким образом кант прочищается изнутри с движением вдоль него и в пределах участка заданной кривизны. После этого шаблон дважды застругивается и обтачивается напильником заново с переносом обработки на новый участок канта.

Внешний кант обрабатывается аналогично, начиная с более изогнутых участков. Затем оба канта выравниваются по их верхней кромке с помощью плоской дощечки и шкурки. Таким образом, четкость и строгость кантов будет определена, и можно приступать к их округлению по заданному профилю, сначала используя те же шаблоны, после - с доводкой вручную. Контроль формы осуществляется по скользящему свету.

Шарики на внутреннем канте выполняются при помощи фрезы и дрели. Если же рама изготовляется из липы, то предварительную заготовку шариков лучше вести не полукруглой стамеской, а ножом. После трех-четырех пробных шариков определяются интервалы между ними и делается разметка с помощью измерителя и карандаша. Затем ножом вырезаются перемычки между шариками и срезаются уголки выступов. Получаются заготовки в виде восьмигранников, что облегчает их захват фрезой.

Прежде чем решиться делать обрез всех заготовок шариков, нужно проверить на пробе, что получается после их обточки фрезой. Обрабатывая шарики фрезой и дрелью, нельзя делать сильный нажим, чтобы не сколоть верхушку шарика. Если же случится скол, то придется срезать весь шарик и на его место приклеить новый, сделанный из остатков заготовки рамы (следить за совпадением волокон древесины). При работе с дрелью нужно так закрепить, прижать или поставить поделку, чтобы можно было держать инструмент двумя руками (левой рукой около патрона). В противном случае при возможном сколе шарика дрель соскочит и испортит изделие.

Остается еще кропотливый подбор фона шариков с помощью острия ножа, а иногда и с помощью полукруглой стамески для обрезки древесины вокруг шариков. Здесь терпение и аккуратность определят качество работы.

Обработку внешнего канта можно осуществить легко для липовой древесины следующим образом. Строго заоваленный и гладко отполированный кант делится карандашом и измерителем на некоторое число частей. Карандашом намечается на глаз наклон прорезов (рис. 234), и остро отточенным ножом делаются с двух сторон прямые срезы, сходящиеся на размеченной карандашом линии, сначала с небольшим захватом древесины, а затем за второй или третий прием - начисто. Таким образом, должна получиться треугольного профиля выемка, образованная двумя плоскими резками с углом при ребре средней линии около 70°. Срезать ножом нужно начисто без последующей обработки шкурками.

Рис. 234.
Два варианта выполнении обода рамы:
а - прямые вырезы ножом (один глубокий и два мелких) создают иллюзию винтовой каневки на ободе; б - выполнение обода рамы в форме витого шнура

Такой прием геометрической резьбы в данном случае гармонично увязывается со строгим профилем и формой рамы, и выполняется он быстро и легко. Треугольные прорезы можно снабдить дополнительными узкими прорезами (также прямолинейными) по их концам, но с большим наклоном, чем основной прорез (см. рис. 234). Это дает иллюзию закругления вырезов по винтовой линии. Можно внешний кант выполнить и так, как показано на рис. 234 справа: сделать винтовые вырезы с закруглением профиля выступов, т. е. вырезать кант в виде витого шнура. Такая работа потребует большего времени и внимания, хотя в общем обозрении рамы она может показаться не лучше по сравнению с первым вариантом.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru