Бондарное дело

Техника пирографии и пиротипии

Известно, что огонь — извечный враг древесины. От полена, брошенного в горящую печь, остается всего-навсего щепоть золы. Но еще в глубокой древности человек подметил, что огонь способен не только разрушать дерево, то и защищать его. Чтобы деревянные стулья, подставляемые под нижний венец сруба, а также столбы изгородей не гнили от воздействия влаги и гнилостных микробов, их стали обжигать в пламени костра. Тонкий угольный слой надежно консервировал древесину. По той же причине обжигали деревянную посуду (например, кадки для цветов). Но в наше время деревянная посуда подвергается воздействию огня чаще всего в декоративных целях, поскольку появляется возможность более четко выявить текстуру древесины, показать красоту линий, созданных природой.

Огонь довольно часто использовали для «долбления» и «сверления» древесины. С его помощью древние корабелы выжигали в толстых дубовых кряжах полости для лодок-однодревок.

Разумеется, здесь не обходилось без помощи топора и тесла, которыми срубали обуглившуюся и ставшую податливой древесину. Если необходимо было просверлить глубокое и тонкое отверстие, то и тогда нередко обращались за помощью к огню. Так, раскаленной на огне проволокой до сих пор народные мастера прожигают отверстия для музыкальных духовых инструментов — жалеек и флейт. Может быть, именно они подметили, что подпалины в виде точек и черточек, оставленные на дереве кончиком раскаленной проволоки и чередующиеся в определенной последовательности, — это не что иное, как простейший узор. Подобными узорами украшали на русском Севере деревянные крестьянские игрушки — коники и куклы-панки.

Раскаленной проволокой принято было украшать пастушьи жалейки и всевозможные посохи. Толстая проволока, приложенная к древесине под небольшим наклоном, оставляет подпалину в виде скобы, а приложенная торцом — в виде кружка. Позднее народные мастера догадались слегка обтачивать торец проволоки и получать на дереве оттиски в виде квадратов, прямоугольников и ромбов. Затем на торцах металлических стержней стали вытачивать более сложные фигуры: крестики, силуэты различных цветов и звездочки. Так постепенно возник способ термического декорирования древесины, названный впоследствии пиротипией. Название было образовано от двух греческих слов «пир» и «типос». Первое переводится как «огонь», а второе — «оттиск, отпечаток». Таким образом, в дословном переводе с греческого пиротипия — это «огненная печать» или «огненный оттиск».

Если раскаленную проволоку не просто прикладывать к дереву, а медленно передвигать как карандаш, то на поверхности его будет возникать сплошная линия. Меняя направление движения проволоки, можно получить любое контурное изображение. Чтобы ускорить процесс выжигания орнамента, стали применять специальные штифты из тонкой проволоки. Этот способ выжигания был назван пирографией. Поскольку «пир» означает «огонь», а слово «графо» — «писать, рисовать», то дословно пирография — это «огненное рисование».

Технику пирографии и пиротипии применяют для отделки декоративной бондарной посуды, выполненной из однородной древесины, имеющей слабовыраженный текстурный рисунок. К таким породам относятся осина, липа, береза, тополь, ольха, клен и многие другие. Легче поддается обработке мягкая древесина осины, липы, тополя и ольхи, а также можжевельника. От прикосновения раскаленного металла вокруг выжженного участка на мягкой древесине образуется золотистый подпал, благодаря которому рисунок становится более живописным.

Предпочтение, которое часто оказывается термическому способу декорирования бондарных изделий, объясняется прежде всего тем, что при органичной связи с поверхностью деревянного изделия выжженный рисунок отличается высокой прочностью и долговечностью.

Пирография

В конце прошлого века в Москве, в мастерской «Детское воспитание» выжиганием с подкраской была декорирована первая русская матрешка, выполненная по эскизам известного художника Сергея Малютина. Выжигание тогда только-только входило в моду, привлекая внимание художников и народных мастеров. Первые аппараты, которыми приходилось пользоваться, работали на бензине и спирте. Постоянный накал платиновой иглы поддерживался периодическим подкачиванием горючего ножной педалью. Но технические трудности все же не смогли отпугнуть мастеров.

В начале нашего века пирографическими рисунками широко украшали всевозможные коробочки, шкатулки, а также и бондарные изделия.

Изобретение электровыжигателя сделало пирографию одним из самых простых и доступных способов художественной обработки деревянных изделий. Для выжигания на бондарной посуде можно приспособить имеющийся в продаже электровыжигатель заводского изготовления. Но постоянная игла накаливания, вмонтированная в ручку, ограничивает возможности аппарата. Чтобы их расширить, необходимо заменить ручку. Вместо заводской используют самодельную, позволяющую легко и быстро вставлять самые разнообразные иглы накаливания, или штифты. Корпус ручки вытачивают из березы или из бука. Из латуни изготавливают два стержня-держателя. С одного конца каждого стержня нарезают резьбу, а с торца другого сверлят глухое отверстие диаметром 1 —1,5 мм и глубиной 6—7 мм. Под прямым углом к нему сверлят другое отверстие, в котором нарезают резьбу под зажимный винт. С помощью гаек стержни-держатели закрепляют в отверстиях диска, выточенного из стеклотекстолита, являющегося хорошим электро- и теплоизолятором. Вместо него для диска можно использовать и другой электротеплоизоляционный материал (например, керамику).

Пирография:
1 — конструкция ручки аппарата для выжигания; 2 — последовательность выжигания одного из элементов узора; 3 — штифты различной формы и детали узоров, полученные с их помощью; 4 — кружки, декорированные выжиганием

Съемные штифты или иглы накаливания изготавливают из нихромовой проволоки, руководствуясь эскизом узора или орнамента. Под рукой всегда должны быть необходимые инструменты: кусачки для откусывания нихромовой проволоки, плоскогубцы и круглогубцы для выгибания штифтов, молоток и наковаленка для проковки проволоки, а также отвертка для завинчивания зажимных винтов.

Узор или орнамент выжигают фигурными штифтами обычно без предварительного рисунка. Проследить последовательность выполнения штифтами узора можно на примере одного из наиболее типичных элементов, показанного на нашем рисунке. Прежде всего, руководствуясь заранее разработанным эскизом, изготавливают все необходимые штифты. В данном случае штифты будут представлять собой две скобы с различной длиной рабочей части. Их изготавливают с помощью плоскогубцев из нихромовой проволоки диаметром от 0,3 до 1 мм. Чтобы увеличить жесткость штифтов, рабочую часть каждого из них проковывают на наковаленке молотком.

Выжигание узора начинают с того, что штифт, имеющий более длинную рабочую часть, закрепляют в держателях с помощью зажимных винтов. Затем, включив электровыжигатель, с помощью реостата или ЛАТРа (лабораторного трансформатора) добиваются оптимального накала штифта. Для работы по твердой древесине раскаленная проволока должна иметь желто-оранжевый цвет, а по мягкой — светло-красный. (Следует иметь в виду, что мягкая древесина воспламеняется уже при температуре 150 °С, в то время как у твердых пород этот порог значительно выше и доходит до 250 °С.) Но цвет каления — все же весьма приблизительный ориентир. Чтобы установить более точно степень нагрева штифта для конкретного материала, делают пробы на дощечке из той же породы дерева, из которой изготовлено декорируемое изделие.

Если накал штифта выбран правильно, то при легком прикосновении его рабочей части к древесине на ней должна появиться четкая углубленная линия с красивым золотистым подпалом. Следует учитывать, что при слабом накале штифта древесина выжигается с большим трудом. Штифт приходится прижимать к поверхности изделия с достаточно значительным усилием, от чего он гнется и быстро теряет первоначальную форму. Если же, наоборот, накал слишком высок, то даже от слабого прикосновения штифта древесина будет моментально вспыхивать, а этого допускать нельзя. В первом случае накал нужно увеличить, а во втором — убавить.

Добившись нужной тональности выжига на пробной дощечке, приступают к нанесению элементов узора непосредственно на изделие. На первом этапе выжигают более крупные линии: сначала одну под углом 45°, а затем под тем же углом другую B). Сменив штифт, на концах перекрещивающихся линий наносят мелкие черточки 3. На завершающем этапе уголком того же штифта выжигают точки 4. Подобным образом выжигают элементы и других орнаментов и узоров, помня о том, что начинать нужно с более крупных частей и кончать более мелкими.

Сложные контурные рисунки выжигают штифтом с заостренным наконечником. Рисунок предварительно переводят на древесину с помощью копировальной бумаги. Иногда, чтобы сохранить поверхность изделия чистой, на нее наклеивают крахмальным клеем папиросную бумагу с готовым рисунком. Как только клей высохнет, приступают к выжиганию прямо по папиросной бумаге.

Контурные линии проводят одним движением руки: при всевозможных остановках или возвратах линия получается ломаной и неряшливой. Закончив выжигание, папиросную бумагу смачивают чистой водой с помощью кисти или тампона и осторожно удаляют с поверхности древесины.

Пиротипия

Пиротипия, или огненная печать, дает возможность украшать бондарные изделия выразительными узорами. Для их создания современные мастера применяют специальные штемпели, рабочую часть которых нагревают на огне либо с помощью электричества. Основу последнего составляет обычный электропаяльник со съемными наконечниками.

Штемпель, нагреваемый в пламени горелки или на раскаленных углях, состоит из деревянной ручки, в которую вбита стальная трубка со съемным стержнем на конце. На торцах стержней вырезают рельефные изображения в виде всевозможных ромбиков, звездочек, лепестков и других подобных фигур. Гуцульские мастера-древоделы, кроме штемпелей, широко используют различные так называемые накатки, у которых на концах вместо штампиков находятся зубчатые колесики.

Чтобы иметь возможность создавать сложные и разнообразные орнаментальные композиции, необходимо иметь несколько десятков различных штемпелей и накаток. Изготовить большое количество подобных инструментов не так-то просто, поэтому вместо них предпочитают использовать универсальные инструменты со сменными рабочими частями. Благодаря этому удается обойтись всего тремя инструментами, представляющими собой стальные трубки с рукояткой на одном конце и со специальным зажимом на другом. Рукоятки вытачивают на токарном станке из бука или березы.

Пиротипия:
1 — устройство штемпелей со съемными наконечниками и расположение их на подставке; 2 — фрагменты разверток наконечников и стадии изготовления одного из них; 3 — штампики из прямых трубок; 4 — штамлики из трубок с выступами, отогнутыми под прямыми углами к боковой поверхности

Можно также использовать готовые рукоятки от напильников. В каждой из них со стороны торца сверлят отверстия глубиной 40—50 мм, в которые забивают стальные трубки, а на противоположных свободных концах нарезают резьбу и навинчивают до упора гайки, после чего пилкой пропиливают вдоль оси пазы. Инструменты готовы. В каждый из них в зависимости от необходимости можно вставить стержень, имеющий штампик или колесико на конце. Вставленный стержень закрепляют перемещением гайки к концу трубки-удлинителя. То есть, соединение действует по принципу цангового зажима.

Стержни со штампиками и зубчатыми колесиками изготавливают по мере необходимости. При этом обязательно соблюдают одно условие: каждый стержень должен быть на 1—2 мм больше внутреннего диаметра трубки-удлинителя. Штампики на конце стержня вырезают с помощью металлографических резцов и надфилей. Чтобы освободить себя от необходимости выполнять граверные работы, применяют более простой и результативный способ изготовления штампиков. Заключается он в следующем.

Из листового металла толщиной 0,5—1 мм вырезают силуэт элемента узора вместе с небольшим прямоугольником, который сгибают вокруг стержня. Между краями образовавшейся трубочки должен остаться небольшой зазор. Вырезанный накладной рельеф сгибают так, чтобы он плотно прилегал к торцу стержня.

Накатки и оттиски (узоры), получаемые с их помощью:
1 — с вращающимся зубчатым колесиком; 2 — сегментные

Удобные наконечники-штампики изготавливают из металлических трубок. С помощью простых трубок легко выжигать на древесине не только одинаковые колечки, но и всевозможные цепочки и сетки. При желании выжигаемые кружочки могут быть не сплошными, а пунктирными. Для этого на торце трубки через одинаковые промежутки делают неглубокие пропилы. Кроме того, края трубок легко выгнуть так, что отпечатки на древесине будут иметь форму стилизованного цветка, лепестка, а также квадрата, ромба, овала и других геометрических фигур. Из трубок можно изготовить и более сложные штампики. На их краях вырезают всевозможные фигурные выступы, которые затем сгибают по отношению к стенкам трубок под прямым углом. Перед тем как надеть трубку-штампик на стержень штемпеля, ее слегка сплющивают молотком.

Сделав достаточное количество съемных штампиков, приступают к изготовлению накаток. Как уже было сказано, накатками наносят на древесину линии, состоящие из одинаковых черточек и точек. Узор или орнамент, выжженный этими инструментами, придает бондарной посуде особую декоративность. Другое достоинство накаток — большая результативность. Чаще всего накатками выжигают орнамент с растительными мотивами, сочетающимися с геометрическими элементами: треугольниками, ромбами, прямыми, ломаными и волнистыми линиями.

Особенности технических приемов нанесения рисунка накатками привели к появлению устойчивых элементов узоров, получивших широкое распространение. Один из таких элементов — стилизованный цветок, напоминающий одуванчик. С помощью накатки мастер сводит штриховые линии в одну точку. В результате на поверхности дерева возникает изображение, действительно отдаленно напоминающее полупрозрачный шар всем известного цветка.

Накатки изготавливают из зубчатых колесиков от часов и детских игрушек, которые вставляют в вилку, расположенную на конце стержня. Чтобы выгнуть вилку, стержень наконечника пропиливают вдоль оси на глубину, соответствующую размерам колесика. Обе половинки распиленного стержня разводят в противоположные стороны так, чтобы образовалась вилка. На концах ее сверлят два соосных отверстия, в которые вставляют болт.

Расстояние между концами вилки должно быть таким, чтобы на болту свободно разместилось не только зубчатое колесико, но и две шайбы. Предусматривают также небольшой зазор между ними, предотвращающий застопоривание колесика при его нагревании, когда металл, как известно, расширяется. При работе над орнаментом следует иметь в своем распоряжении несколько различных накаток. Так, вместо одного зубчатого колесика в вилку можно вставить два, разделив их шайбой. Тогда на дереве можно будет одновременно выжигать параллельные линии. Если же у одного из колесиков сточить специальные зубья, то одна из линий будет пунктирной, а другая — сплошной.

Опытный мастер быстрыми и точными движениями может наносить обычной накаткой одинаковые короткие линии, например при выжигании «одуванчика». Но начинающему сделать подобное не так-то просто: всякий раз линии выходят то короче, то длиннее.

Поэтому желательно изготовить также специальные накатки, наносящие на древесину заданного размера короткие линии. В таких накатках колесико не вращается — его закрепляют наглухо на конце стержня. Рабочая часть инструмента состоит из колесика, разделенного на две или на три части, или из отдельного сегмента. При желании короткие линии, наносимые на древесину, могут быть прерывистыми, достаточно лишь в намеченных участках сточить один-два зуба.

Во время выжигания накатки и штемпеля держат на специальных металлических подставках. Время нагрева рабочей части каждого инструмента определяют опытным путем.