До сих пор речь шла о деревообрабатывающих инструментах,
используемых не только бондарями, но и другими древоделами —
плотниками, столярами, токарями, резчиками. По наличию этих
инструментов в мастерской трудно судить о профессии ее
владельца. Но есть инструменты, которые встретишь только в
бондарной мастерской, — круговой горбач, уторник, натяг, набойка
и бондарная скоба. Круговой горбач используется бондарями для
строгания внутренней поверхности бондарной посуды вдоль края,
где предполагается врезать донышко. Он подготовляет
(выравнивает) края клепок перед нарезкой уторов, в которые вставляют
донце.
Круговой горбач состоит из колодки, представляющей
собой часть цилиндра, боковая поверхность которого является
подошвой рубанка. В этом случае нож у него имеет прямое
лезвие. Подошва может также быть закругленной к краям, то есть
иметь сферическую или торцовую поверхность. Соответственно
ей лезвие ножа у такого кругового рубанка будет закругленным,
как у галтеля или шерхебеля. Стружки, образующиеся при
строгании, выводятся через отверстие, вырезанное сбоку, и падают
вниз. В отличие от столярного рубанка-горбача, он имеет
направляющую доску, которая скользит во время работы по торцу
бондарной посуды и обеспечивает постоянную ширину зачищаемой
поверхности. Диаметр подошвы кругового горбача зависит от
внутреннего диаметра остова бондарного изделия.
Круговой бондарный горбач и приемы работы им
На зачищенной горбачом поверхности нарезают узкие
желобки — уторы, в которые вставляется донце. Инструмент,
применяемый для их нарезки, называется уторником. Уторник несколько
напоминает круговой горбач. Он также имеет направляющую
планку, которая во время работы упирается в торцы клепок и
скользит по ним. Нижняя часть инструмента — колодка, имеющая
цилиндрическую поверхность, скользит по клепкам с внутренней
стороны. В уторнике выдолблено два сквозных, расположенных
перпендикулярно друг другу отверстия. В одно вставлен
подвижной брус с закрепленным в нем стальным резцом, во втором —
зажимный клин, с помощью которого выдвигаемый на различную
высоту брус с резцом фиксируется в нужном положении.
Благодаря этому можно нарезать уторы на различном расстоянии от
края. Конструкция уторника подобного типа дошла до наших
дней из глубокой древности благодаря простоте конструкции.
Слева: двуручный уторник и его устройство (а — колодка; б — подвижной
брусок; в — резец; г — направляющая; д — зажимной клин). Справа:
нарезание уторного паза одноручным уторником
Изготовить такой уторник не составляло большого труда бондарю-
непрофессионалу, делавшему посуду лишь для нужд своей семьи.
Бондари-профессионалы наряду с подобными инструментами
применяли и более совершенные уторники, которыми уторный паз
нарезался с помощью ножей. Один нож прорезал древесину на
определенную глубину, другой подрезал ее под углом. В
результате образовывался паз с аккуратно подрезанными стенками.
В посуде, имеющей малые размеры, а также овальные днища,
уторы нарезают одноручным уторником. Одноручный уторник
целиком вырезают из одного бруска. Брусок делят на три части.
Из одной части вырезают ручку, из средней — направляющий
выступ, а из третьей — колодку с подошвой, имеющей
цилиндрическую поверхность. В подошве прорезают сквозное отверстие, в
которое вставляют резец. Перед нарезкой уторов остов бондарной
посуды укладывают на козлах, укрепленных на скамье. Бондарь
садится на скамью и прижимает ремнем остов к козлам. Одной
рукой он ведет уторник, другой после ослабления ремня
поворачивает ему навстречу остов. Этот процесс продолжается до тех
пор, пока не будут получены уторы необходимой глубины.
Бондарный натяг. Приемы натягивания металлического обруча
на остов бондарной посуды
Следующий инструмент, который встретишь только в
бондарной мастерской, — натяг. С помощью натяга надевают
(натягивают) на остов бондарной посуды металлические и деревянные
уторные обручи. Он состоит из деревянного бруска с рукояткой
на одном конце и металлическим крючком — на другом. При
надевании на бочку или кадку обруч зацепляют крюком, а торец
деревянного бруска упирают в край посуды. (Предварительно
остов стягивают с помощью ворота канатом или прочной
веревкой.) Нажав на рукоятку, часть обруча натягивают на край
клепок. Затем натяг передвигают вдоль борта посуды и таким же
образом натягивают на остов все остальные участки обруча.
Натяг, показанный на наших рисунках, предназначен для
работы с посудой небольших размеров. Деревянную часть его
вырезают из древесины дуба, березы и бука. Крюк изготовляют из
стальной полоски толщиной 2—2,5 мм. Для больших натягов
крюки делают из стали толщиной 4—5 мм.
Металлические, деревянные и комбинированные набойки. Внизу:
набивание обруча деревянной набойкой с металлическим бойком
Набойка — это «клин, тупое долото, полутрубка для набивки,
осадки обручей». Так определяет этот сугубо бондарный
инструмент В. И. Даль. В кратком и точном определении содержится
информация о различных видах этого немудреного инструмента.
Для насадки металлических обручей бондари просто-напросто
использовали старое сточенное или сломанное долото, у которого
на торце делали напильником неглубокий желобок. Благодаря
ему набойка во время работы не соскакивает с обруча. Набойку-
полутрубку использовали также для набивки и осадки стальных
обручей. Изготовление ее отличалось исключительной простотой.
Железную трубку расплющивали с одного конца и напильником
растачивали на бойке небольшой желобок и — набойка готова.
Но такая набойка удовлетворяла не каждого бондаря: при ударе
молотком она вибрировала. Чтобы погасить вибрацию, трубку
распиливали и надевали расплющенный конец на деревянный
стержень с одной, а кольцо — с другой стороны. Такая набойка
исправно служила многие годы.
Для набивки и осадки деревянных обручей набойки, о
которых шла речь выше, уже не годятся, так как металлические
бойки мнут и раскалывают древесину. Поэтому набойка для
деревянных обручей должна обязательно иметь деревянный боек.
Простейшую набойку изготовляют из дубового, березового, букового,
кленового или рябинового бруска или кругляша, которые
стесывают с двух сторон так, чтобы образовался клин. Ударная часть
деревянной набойки со временем может расщепиться. Для
предупреждения раскалывания на нее надевают металлическое кольцо.
Немаловажно и то, чтобы набойка удобно лежала в руке. С этой
целью ее рукоятке придают округлую форму с небольшим
перехватом между ручкой и бойком.
Обработка внутренней поверхности кадки скобелкой. Изготовление
скобелки из стальной полоски
Для выравнивания внутренних поверхностей бондарной посуды,
особенно в стыках клепок, бондари применяют специальные
бондарные скобелки. В отличие от скобеля скобелка имеет одну
ручку. Благодаря этому ею мбжно снимать тончайшую стружку в
малодоступных местах внутри узкой бондарной посуды. Скобелку
изготовляют из инструментальной стали (можно использовать
полотно косы или пилы). Из отожженной полоски толщиной 2 мм
вырубают зубилом заготовку. Тонкие длинные концы заготовки
(хвостовики) отгибают по отношению к полотну скобеля на 80°.
Затем заготовку скобеля сгибают пополам на цилиндрической
оправке. Хвостовики соединяют и обматывают стальной или медной
проволокой. Заточив лезвие, скобелку закаляют и насаживают
на деревянную ручку. Довольно хорошую скобелку можно сделать
из полукруглого напильника. Он напоминает ложкарный резец,
дугообразное лезвие которого наклонено к ручке под углом 15—
20°.
Обработка внутренней поверхности чана скобелкой (прорисовка
с японской гравюры XIX века). Изготовление скобелки из
полукруглого напильника. Внизу: скобелка-кривулина, для ручки которой
использован естественный изгиб древесного ствола
Бондарную посуду перед обработкой скобелем укладывают
вдоль на обычную скамью. Сверху на нее набрасывают веревку
или ремень с петлями на концах. Бондарь садится верхом на
скамью и вставляет ноги в петли. Натягивая веревку, он, словно
тисками, удерживает бондарную посуду на скамье в
определенном положении. Когда клепки на одном участке выравнены,
ремень ослабляют, посуду поворачивают и фиксируют в этом
положении. Так повторяют до тех пор, пока не будут полностью
обработаны все клепки. При движении на себя скобелкой
снимается тончайшая стружка: периодически накопившуюся стружку
высыпают из бондарной посуды.
Для обработки крупной бондарной посуды, например чанов,
бондарю приходится забираться в нее вместе со скобелкой.
Именно такой момент изобразил на гравюре японский художник Хо-
кусай, живший в прошлом веке.
Кроме тех инструментов, о которых было рассказано, в
бондарном ремесле по ходу работы применяют ножовку, пилу-курков-
ку, двуручную и лучковую пилу, выкружную пилу, дрель и
коловорот, прямые и полукруглые стамески, киянку, лобзик, молоток,
зубило, пробойники, напильники, ножницы по металлу и другие
столярные и слесарные инструменты.
Для измерения, разметки и проверки точности изготовления
деталей бондарной посуды используют различные мерительные
инструменты и шаблоны: линейку, треугольник, циркуль, матерчатый
(портняжный) метр и бондарную скобу.
От бондарной скобы во многом зависит успех работы. С ее
помощью бондарь контролирует кривизну выпуклой поверхности
клепки, определяет скосы боковых кромок и ширину клепок у
торцов и в пуке (в середине). Бондарная скоба — самый
распространенный шаблон, используемый в бондарном деле на протяжении
многих столетий. Для каждого вида бондарной посуды делают
свою скобу. Чем разнообразнее она, тем обширнее набор скоб у
бочара. Размеры их зависят от величины обручной посуды, а
деления на них — от разницы отношений окружностей в самой
узкой и самой широкой части. Форма бочки условно делится на два
усеченных конуса, имеющих общее основание в ее середине
(пуке). Эту же геометрическую форму имеют кадки, ушаты, ведра
и другая бондарная посуда с прямыми ладами. Близость формы
дает возможность при изготовлении кадок и бочек применять
шаблоны, построенные по единому принципу. Поэтому рассмотрим
на конкретном примере, как выполняется расчет бондарной скобы
для бочки. Наиболее распространены бочки, у которых наружные
диаметры на торцах меньше диаметра в середине на 1/5, 1/6 и
1/7 части.
Предположим, что нужно изготовить скобу для бочки, у
которой диаметры на торцах на ]/ъ меньше диаметра в середине.
Сначала вычерчивают шаблон на бумаге, а уже затем вырезают
и наклеивают на тонкую дощечку или фанеру. На листе бумаги
проводят дугу радиусом, соответствующим наибольшей
окружности бочки (длину дуги делают равной примерно 1/10 части
окружности). Это рабочая часть шаблона, все остальные контуры скобы
можно нарисовать от руки, произвольно.
Принцип расчета и изготовления шаблонов
Вырезанный бумажный силуэт наклеивают на дощечку
или фанеру и выпиливают по
контуру лобзиком или вырезают ножом. Таким шаблоном можно
уже определить направление и угол скоса боковой кромки, а
также кривизну выпуклой поверхности клепки. Но для работы
этого недостаточно — нужно на шаблон нанести деления, которые
позволили бы точно определять ширину клепки у торцов и в
середине. На одном конце дуги отмечают точку А, на другом — точку О.
Отрезок дуги АО будет соответствовать ширине средней части
самой широкой клепки. Ширина же ее у торцов будет на !Д меньше.
Циркулем делят дугу АО на пять частей, затем от точки А
откладывают 1/5 часть и получают точку В. Потом отрезок ВО делят
тоже на пять частей — получают точку С. Остальные деления
получают аналогично. Не трудно понять, что каждый последующий
отрезок на 1/5 меньше предыдущего. Следует запомнить еще одну
закономерность: если ширина средней части клепки равна
отрезку АО, то ширина ее на торцах будет равна отрезку ВО — и так
для каждой клепки.
Бондари обычно буквенные обозначения на шаблоне не ставят,
вместо них они ножом делают тонкие зарубки, а наклеенную
бумагу снимают с поверхности дерева шлифовальной шкуркой или
скобелкой. Определяя ширину узких частей клепки, каждый раз
отступают вправо на одно деление. Но не всегда ширина
измеряемой клепки соответствует какой-либо зарубке. Ее край может
оказаться и между зарубками, поэтому, чтобы сделать шкалу более
точной, между длинными зарубками наносят еще и короткие.
Шаблон станет более удобным, если зарубки нанести и с
обратной стороны.
Есть еще менее старый и более точный шаблон. Им можно
определять ширину клепки в сантиметрах. Поэтому понятно, что
он мог появиться только с введением в нашей стране метрической
системы. На одной стороне этого шаблона дугообразный вырез
соответствует большему диаметру бондарной посуды, на другой —
меньшему. Большую дугу делят на сантиметры, например на 7 см,
как показано на рисунке. На малой дуге откладывают отрезок
на 1/5 часть меньше, то есть 5 см 6 мм, и разбивают его на 7
частей.
Таким образом, каждая седьмая часть на малой дуге будет
равна 8 мм, то есть на 1/5 меньше соответствующего деления
на большой дуге. Рассчитать шаблон для любой бондарной посуды
можно и графическим способом. На листе бумаги из одного
центра проводят две дуги, одна из которых соответствует большему
диаметру посуды, а другая — меньшему. Большую дугу делят на 6,
7, 8 ... сантиметров, в зависимости от предполагаемых размеров
самой широкой клепки. Через каждое деление из центра проводят
лучи, которые разделяют малую дугу на соответствующее
количество частей, находящихся в определенном пропорциональном
отношении к отрезкам на большой дуге (1/5, 1/7, 1/6, 1/7 и т. п.).
Могут быть какие-то другие (произвольные) отношения,
полученные практически после разработки формы бондарного изделия.
Лучи из центра указывают направление срезок узких кромок.
Из чертежа аккуратно вырезают своеобразные выкройки.
Каждая из них обязательно должна иметь часть дуги и луча. Выкройки
наклеивают на фанеру или тонкую дощечку из однородной
древесины лиственных пород (липы, березы, осины, бука). Дощечку
аккуратно обрезают по начерченным линиям. Шаблону придают
удобную и привлекательную форму. В данном случае части
шаблона расположились так, что почти произвольно возник силуэт
рыбки. И как ни странно, именно это обстоятельство делает
шаблон намного удобнее.
Дело в том, что порой много времени уходит на то, чтобы
разобрать: какой стороной измерять широкую часть клепки, какой —
узкую? Здесь же зрительный образ упрощает эту задачу. Легко
запомнить, что скобой, расположенной на спине рыбки, измеряют
только широкую часть клепок, а расположенной на брюшке —
узкую. Чтобы еще больше подчеркнуть разницу между большой
и малой скобами, одну половину шаблона можно окрасить в какой-
нибудь яркий цвет, например в красный. Яркая окраска
позволяет быстро находить шаблон, который может случайно
оказаться затерянным в щепках и стружках. Так что привлекательный
вид инструмента — это вовсе не украшательство.
Пользоваться подобным шаблоном несложно. Измерив,
например, бочечную клепку в середине, запоминают цифру,
соответствующую ее ширине. На рисунке ширина клепки равна 5 см.
Шаблон поворачивают и с помощью делений на малой скобе отмечают
ширину для клепки у торца — она будет равна 5 делениям на
малой скобе. Сделав отметки карандашом, стесывают лишнюю
древесину. Но о том, как изготовлять клепки с помощью шаблона,
будет рассказано несколько позже.
Самодельный рейсмус и проведение им уровенной линии на поверхности бондарной посуды
Края собранного бондарного остова опиливают по линии,
проведенной специальным рейсмусом. Он состоит из подставки с
закрепленным на ней вертикальным бруском, вдоль которого
свободно может передвигаться колодка с металлической чертилкой
или карандашом. В колодке между карандашом и вертикальным
бруском выдолблено гнездо, в которое вставляют клин,
фиксирующий одновременно колодку и карандаш в определенном
положении. Для этой же цели, что и рейсмус, некоторые бочары
используют острый стержень, вбитый в стену на заданном
расстоянии от пола. Остов бондарного изделия прислоняют к кончику
чертилки и вращают вокруг ее оси — появляется четкая риска,
идущая строго по периметру. Хотя такой способ и вполне
приемлем, все же лучше пользоваться универсальным рейсмусом. Чтобы
подставка рейсмуса была более устойчивой, на нее кладут
свинцовую шайбу. Отлить ее можно в консервной банке. Чтобы диск
имел в середине прямоугольное отверстие, в банку помещают
вылепленный из глины брусок.
