Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru

Выделка шкур
(скорняжные работы)

       

Необходимое оборудование

До того, как приступать к выделке и даже к самим подготовительным операциям, начинающему скорняку, как зто ни странно, придется освоить смежную профессию и на время перевоплотиться в строителя-бетонщика.

Подготовительный цикл и сама выделка состоят преимущественно из жидкостных операций, которые должны проходить в соответствующей обстановке. Если небольшие партии мелкого мехового сырья или пушнины еще можно отмачивать или пикелевать в любой подходящей емкости, то для серьезных объемов обработки емкость должна быть стационарной и обеспечивать, по возможности, одновременную «загрузку» всей или большей части имеющегося сырья.

Практически промышленный размах производства обеспечивает чан емкостью от четырех до пяти кубических метров. Традиционно его заглубляют в землю так, чтобы стенки выступали над поверхностью на 30—40 см — такое размещение обеспечивает естественное охлаждение раствора до нормальной рабочей температуры (не выше 20 °С для отмоки, если она проводится без применения антисептиков).

Чан представляет собой цилиндрическую емкость, днище которой имеет небольшой уклон в сторону сливного отверстия. Конструкция, как видите, несложная. При этом правильно изготовленный чан должен гарантировать качественное протекание всех жидкостных операций обработки, поэтому на его устройстве имеет смысл остановиться подробнее.

Наиболее долговечными и относительно простыми в изготовлении являются цилиндрические чаны из монолитного бетона или железобетона (рис. 11). В отличие от сварных стальных, бетонные емкости не приходится делать на заказ — это экономит средства. «Построить» бетонный чан вполне по силам любому, при этом он не требует затрат на перевозку и не нуждается в подъемных механизмах для установки (поскольку выкладывается прямо на месте). Наконец, бетонный чан не боится коррозии, в отличие от стального.

Рис. 11. Установка бетонного чана

Прежде всего необходимо выбрать место для его установки: чан должно отделять от жилых построек расстояние не менее 10—15 метров, а от ближайших источников водозабора его располагают на расстоянии минимум 25 метров. Хорошо, если участок имеет перепад высот; устроив чан в самом высоком месте, вы обеспечиваете естественный отвод отработанного раствора в канализацию или сточную яму (канаву) либо в резервную емкость, если раствор используется несколько раз.

Параметры котлована рассчитывают, исходя из толщины стенок 15—20 см, высоты изолирующего слоя (с учетом усадки) — 30—40 см и толщины днища — 7-10 см. Слой гидроизоляции под дном чана необходим не только при высоком уровне залегания водоносных горизонтов, но и для любых легких почв — супесчаной, торфянистой и т. д.

Изолирующий слой, сделанный по всем правилам, представляет собой глиняный замок из нескольких слоев хорошо утрамбованной глины. Дно котлована засыпают щебнем, галькой или кирпичным боем, утрамбовывают и насыпают тонкий слой песка. Глину разминают с водой до состояния мягкого теста, укладывают слоем в 15—20 см, вновь засыпают тонким слоем песка, утрамбовывают и оставляют для высыхания. Второй и третий слои выкладываются в той же последовательности. Сливную трубу укладывают на дно котлована до устройства глиняного замка. Бетон для стенок и днища чана должен быть изготовлен на основе портландцемента, желательно марки не ниже 400. Состав бетонной смеси (цемект/песок/заполнитель), соответственно: 1:2:3 или 1 : 2,5 : 4. Отношение воды к цементу берут по массе равным 0,5—0,7.

Днище будущего чана выкладывают из слоя бетонного раствора по утрамбованной глине (толщина слоя бетона около 7-10 см), сохраняя небольшое понижение к жерлу выпускной трубы. По схватывании раствора его покрывают битумной мастикой и двумя слоями рубероида. Поверх рубероида кладется последний слой бетона, выравнивается стяжкой и железнится. Железнение производят, посыпая свежий раствор тонким слоем сухого цемента, который затем тщательно заглаживают. Если вам нужен «вечный» чан, стенки можно дополнительно армировать стальным прутком (ни в коем случае не ржавым!}, а дно — проволочной сеткой.

Стенки выкладывают, заливая раствор между двумя цилиндрическими опалубками — внешней и внутренней. Раствор заливают слоями по 15—20 см и уплотняют для повышения прочности. Уплотнение делают до выступания так называемого цементного молока. Твердение бетона должно проходить в условиях повышенной влажности, для чего бетон закрывают влажными опилками или накрывают мешковиной, смачивая ту водой. Если работы производятся в холодное время года, от возможных заморозков бетон утепляют слоем сухих опилок.

Ускорит затвердевание бетона и повысит его прочность и влагоустойчивость применение специальных добавок — пластификаторов: KEMAMENT L10, KEMAMENT FM или их аналогов (вводятся в количестве 0,2—2% от массы цемента, обеспечивают повышенную пластичность для железобетона и высокую степень гидрозащиты, облегчают работу со скользящей опалубкой). Для работ на холоде хороши жидкие добавки (KEMAMENT BE и др.), ускоряющие схватывание бетонной смеси.

Когда стенки чана схватятся, оставшееся пространство между ними и стенками котлована также заполняется глиной и трамбуется.

В том случае, если чан изготавливают из готового железобетонного кольца, установленного на подготовленное вышеописанным образом основание-днище, требуется обеспечить максимальную гидроизоляцию стыка. Для этой цели также можно применить достижения современных технологий — разного рода полимерцементные растворы. Их применение тем более оправдано, что ряд операций, таких как отмока, обезжиривание или пикелевание, проходит в агрессивной для бетона среде: с участием соли, растворов кислот и ядовитых антисептиков. Следовательно, не только стык, но также стенки и днище нуждаются в дополнительной защите, которая обеспечила бы вашему чану больший срок эксплуатации.

Хорошую сопротивляемость к механическим воздействиям и высокую стойкость к воздействию агрессивных сред имеет материал Beton Protectiv. По назначению это — изолирующий и защитный состав, наносится слоем 1—2 см, расход материала -— 20 кг на квадратный метр поверхности. Существуют комплексные системы, объединяющие «в одном флаконе» слой-подготовку, связующую эмульсию и сам защитный раствор. Для гидроизоляции и защиты бетона от контакта с агрессивной средой можно использовать систему Hidrotes AN (включает антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию основания, создание или восстановление защитного слоя бетона и гидроизоляцию верхнего слоя полученной поверхности).

Подготовку основания под защитный раствор нужно сделать максимально тщательно. Стенки и днище чана должны быть чистыми, без пыли и грязи, не содержать крошащихся участков и жирных пятен и обладать достаточной шероховатостью для лучшего сцепления с покрытием. Состав наносят на предварительно увлажненное основание щеткой или кистью в один слой. Расход готовой смеси — около 2 кг на квадратный метр поверхности. Промежуточный слой можно для надежности нанести дважды, поверх него наносят защитный раствор (каждый последующий слой кладется в поперечном направлении к предыдущему). Промежуток времени наложения отдельных слоев составляет от 3 до 4 часов, слои следует защищать от воздействия дождя и ветра до полного высыхания.

Закончив с изготовлением чана, следует продумать средства малой механизации; размешивать шкуры шестами — слишком большая дань традициям.

При желании морально устаревший чан можно модернизировать. Предлагаемая конструкция (рис. 12) требует небольшого изменения в технологии изготовления чана: если в нем предусмотрен отвод использованного раствора самотеком, сливное отверстие нужно делать не по центру дна, а чуть в стороне.

Рис. 12. Внешний вид модернизированного бетонного чана:
1 — чан; 2 — рама; 3 — эл. двигатель; 4 — вал с лопастями; 5 — опорный подшипник.

Как видно из приведенного рисунка, модернизированный бетонный чан почти не отличается от традиционной конструкции. Разница состоит только в том, что по центру емкости установлен вертикальный вал с лопастями для перемешивания сырья в ходе обработки. В центре днища в бетон заделан опорный (конусный) подшипник — на него опирается нижний конец вала. Поверхность днища имеет небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Поперек готового чана устанавливают прочную сварную раму из металлического уголка. Для удобства работ раму можно сделать съемной или откидной. На раме закрепляется вертикальный вал с лопастями — он нужен для перемешивания сырья. Перемешивая сырье, вы повышаете эффективность обработки, так как обеспечиваются условия для лучшего проникновения в сырье рабочего раствора. При этом время обработки сокращается в 1,5—2 раза.

В простейшем случае — для чана небольшой емкости — приводом вала служит ручная лебедка с червячной передачей; она обеспечивает достаточное усилие и нормальную скорость перемешивания. Если же вы собираетесь поставить процесс на широкую ногу, ручную лебедку заменит электродвигатель — низкооборотный или снабженный редуктором.

В том случае, если у вас не лежит душа к земляным работам и бетонированию, а планируемые объемы выделки не так велики, можно обойтись и без стационарной емкости. Жидкостную обработку относительно небольших партий сырья можно проводить в горизонтальном барабане (рис. 13).

Рис. 13. Устройство барабана:
1 — опора; 2 — подшипник; 3 — барабан; 4 — герметичный люк; 5 — полки-лопасти; 6 — зл. двигатель; 7 — пробка сливного отверстая.

Данный агрегат представляет собой бочку емкостью от 3-х до 4-х кубических метров, ось которой подвижно закреплена в стойках. Барабан имеет герметичную крышку для загрузки сырья й заливания раствора, а также сливное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. На внутренних стенках барабана закреплены узкие продольные полки-лопасти — как и в случае с модернизированным бетонным чаном, они служат для перемешивания сырья и рабочего раствора, только тут вращается не центральный вал, а сам барабан. Такая схема положительно сказывается на качестве обработки.

Примерно такой же барабан, но меньшей высоты и более широкий, может работать в качестве центрифуги — для этого его нужно поставить «на попа» и предусмотреть более высокое число оборотов.

Устройство и принцип действия несложной в изготовлении металлической центрифуги должен быть ясен из рисунка (рис. 14). Возможны и другие варианты конструкции, например передвижная меньшего объема или с ручным приводом и т. д.

Рис. 14. Устройство центрифуги:
1 — корпус; 2 — рама; 3 — щиты с отверстиями; 4 — поддон; 5 — привод; 6 — желоб для стока воды.

Центрифугирование особенно оправдано при обработке больших партий сырья, поскольку оно резко ускоряет все промежуточные сушки. Центрифуга должна иметь двойные стенки (внутреннюю — с отверстиями) и поддон для сбора и отвода воды. Вместо двойных стенок внутри можно установить по периметру решетки или перфорированные щиты.

Закончив с комплектацией парка механизмов, можно смело приступать к выделке. Первые на очереди — так называемые подготовительные операции.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru