Профессиональное обучение
(сборник учебников по профессиям)

Современный
велосипед

       

Возможиые неисправности тормозов

Если вдруг сила торможения уменьшилась или пропала совсем, появились непонятные звуки и нестандартные спецэффекты, сие может произойти от нескольких причин, причем сразу.

Краткий перечень:

  1. Оборвался тормозной трос. Лечение: заменить трос. Совет: всегда иметь запасной трос.
  2. Тормозной башмак на одной из колодок стерся до металла. Дополнительными признаками этого служит некоторая неравномерность, прерывистость тормозного усилия и противный скребущий звук. Лечение: быстрое и радикальное! Срочно заменить колодку, а если колодка картриджная, то заменить тормозной башмак. Если заменить нечем, то с помощью клея и резины от обувных набоек колодку можно восстановить (смотри ниже). Если и это невозможно, то тормоз следует отключить совсем, иначе обод протрется весьма быстро, и можно остаться совсем без колеса. Ко всем посторонним звукам во время торможения надо внимательно прислушиваться. Известны случаи, когда камешек застревал в грязевой канавке тормозного башмака и за короткое время разрезал боковину обода на две части.
  3. Сбилась регулировка тормоза, и колодки подходят к ободу не одновременно. Лечение: настроить положение тормозных рычагов.
  4. Ослаб и вытянулся тормозной трос, и колодки разошлись на большое расстояние от обода. Лечение: выкрутить на несколько оборотов полый болт из корпуса тормозной ручки; проверить, хорошо л и затянута гайка на тормозном рычаге, зажимающая трос. В крайнем случае выбрать слабину троса, если не хватает диапазона полого барабана у тормозной ручки, и затянуть гайку.
  5. Сбилось положение одной или сразу двух, что бывает реже, тормозных колодок относительно обода. Лечение: настроить тормозные колодки, чтобы они подходили к ободу под углом 90° и, в случае необходимости, выровнять рабочую поверхность тормозных башмаков.
  1. На обод и, соответственно, тормозной башмак попали масло, жир, нефтепродукты. Лечение: обезжирить обод и рабочую поверхность башмаков с помощью стирального порошка или «Фейри»; в крайнем случае, когда моющих средств под рукой нет, можно тщательно протереть поверхности и пройтись для верности по тормозным башмакам мелкой шкуркой.
  2. В дождливую сырую погоду на обод попадает вода, и образуется водяная пленка, а зимой снег легко забивается между тормозным башмаком и ободом, -например, после покорения очередного сугроба. То и другое резко снижает коэффициенттрения, и можно остаться вовсе «без тормозов» в самый неподходящий момент. Еще более неприятное явление, когда при температуре воздуха ниже 0°С обод покрывается слоем льда. Лечение: в данном случае обледенение легче предупредить, чем потом лечить; для этого в плохую погоду и зимой надо часто, регулярно, но не периодически, «прожигать» тормоза, нажимая на тормозные ручки до момента легкого схватывания и очищая тем самым обод от воды и снега. Зимой, выкатив велосипед изтеплого помещения, ему надо дать в течение нескольких минут постоять на морозе и остыть, прежде чем ехать, иначе снег, попав на теплые обода, превратится в воду, а затем и в лед. Воды зимой можно набрать, например, форсируя быстротекущей ручей в лесопарке либо техногенные лужи, возникшиеот протекающей водяной магистрали, засоренной канализации или от массированного применения анти- гололедных средств. Тогда следует очень энергично «прожигать» тормоза - во избежание! Если же обода и колодки все же, не дай Бог, обледенели, есть два варианта: зайти в теплое помещение и протереть после оттаивания тормозные поверхности насухо или очень аккуратно почистить обода и колодки ото льда мелкой шкуркой.
  3. Анамнез. Если один или оба тормозных рычага после полного отпускания ручки не возвращаются в исходное положение, колодки могут касаться обода.
    • Диагноз: пружина выскочила из гнезда фиксатора.
      • Лечение: открутить болт, снять рычаг, выправить, если необходимо хвостовик пружины, вставить в гнездо фиксатора и собрать тормоз.
    • Диагноз: Пружины согнулись или сломались.
      • Лечение: обратиться в мастерскую.
    • Диагноз: Износ троса и рубашки (оплетки тормозного троса), трос начал ржаветь. Лечение: сменить трос и рубашку. Внутрь рубашки попала грязь.
      • Лечение: вынуть трос из рубашки, тщательно протереть, смазать, например, литолом. Если не поможет - сменить трос и/или рубашку.
    • Диагноз: Между корпусом рычага и осью вращения (штырьком) набилась грязь.
      • Лечение: открутить болт, снять рычаг, тщательно почистить, если нужно, помыть и протереть все трущиеся поверхности, смазать консистентной смазкой, собрать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Скрип не является признаком неисправности и не влияет существенно на эффективность торможения. Скрип может случаться от свойств и состава компаунда тормозного башмака, жесткости обода, износа, сырости, изменения положения колодки и многих других причин. Рекомендации: еще раз настроить положение колодок либо сменить колодки или тормозные башмаки. Если не помажет, то в дальнейшем можно не обращать особого внимания. ОТКРОВЕНИЕ: «И скрип на что-нибудь полезен!» При движении среди толп людей, яркий и выразительный скрип тормозов повышает взаимную безопасность, заменяет звонок и прочие звуковые сигналы, хорошо стимулирует и отрезвляет праздно шатающуюся публику.

Растегивание V-брейков

Для обслуживания, ремонта и снятия колеса тормоза предварительно надо расстегнуть. Задача состоит в том, чтобы вынуть изогнутый металлический наконечник рубашки троса из хомута, смонтированного на одном из тормозных рычагов. Резиновую гофрированную трубочку, которая находится между тормозными рычагами, решительно сдвигаем в сторону и освобождаем весь наконечник рубашки. Затем пальцами сдвигаем тормозные рычаги друг к другу, выводя наконечник рубашки из хомута. Поднимаем наконечник вверх и отпускаем рычаги. Все. Застегивание тормоза производится обратной последовательностью операций. Если шина толстая (широкая), и не пролезает в зазор между тормозными колодками, то в этом случае колодки лучше не трогать, а шину можно сдуть. ВНИМАНИЕ! Не забудьте застегнуть V-брейки, прежде чем катить дальше!

Тормозная ручка

С V-брейками сочетаются любые механические тормозные ручки, и шоссейные не исключение. Пальцы и кисти у всех разной длины, стиль катания и предпочтения индивидуальны, поэтому положение и ход тормозной ручки, а также модуляцию тормоза можно и нужно регулировать. Положение тормозной ручки относительно руля выставляется с помощью отдельного регулировочного винта, расположенного на ее корпусе сбоку и ниже полого барабана натяжения тормозного троса. Для регулировки положения можно высказать следующие соображения: максимальное расстояние от ручки до руля определяется удобством и быстротой перекидывания двух пальцев с руля на ручку при надежном хвате руля остальными пальцами и основанием ладони; при полном ходе то-рмозная ручка не должна упираться в руль, более того, между ручкой и рулем должен свободно помещаться свой собственный, родной мизинец. Полный ход тормозной ручки рекомендуется обычно в пределах 2-2,5 см.

Не реже одного раза в сезон следует разбирать тормоза, чистить, смазывать троса и оси вращения и снова собирать, удаляя излишки смазки. Ничего более смазывать не нужно! Открытые, покрытые смазкой, поверхности приведут только к наслоениям песка и грязи. Если велосипед используется круглый год, то тормоза требуют 2-кратного ТО, удобнее всего его проводить весной и осенью. Дожди, даже сильные, не представляют больших проблем, но если велосипед попал в воду, то ТО всех тросов, рубашек, тормозов и переключателей требуется незамедлительно! В случае холодной зимы имеет смысл заменить «Литол» на низкотемпературную смазку.

Замена башмака картриджиой колонки

Это можно сделать, не снимая колодок с тормозных рычагов, но прежде всего надо расстегнуть тормоз. Очень тщательно плоскогубцами вытянуть шплинты, крепящие башмаки в алюминиевом картридже, и положить на видное место, могут еще пригодиться. Вытянуть старые башмаки из картриджей в сторону, противоположную вращению колеса. Для этого у картриджа с торца имеется прорезь. Тонкой отверткой почистить посадочное место от грязи, протереть, и аккуратно, стараясь не повредить резиновые буртики с боков, вставить новый башмак в картридж и зафиксировать его шплинтом. Если башмак плохо входит, то надо проверить правильность его ориентации и соответствие посадочному месту. Если все правильно, для облегчения процесса можно смазать тыльную сторону башмака небольшим количеством масла

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru