Профессиональное обучение
(сборник учебников по профессиям)

Современный
велосипед

       

Определение геометрии велосипеда

Для того, чтобы подобрать размер необходимой для вас рамы, следует в обуви встать на ровном месте так, чтобы верхняя труба рамы оказалась между ногами, и замерить расстояние от промежности до верхней трубы

  • для шоссейного и дорожного велосипеда это расстояние может быть в пределах 20-70 мм;
  • для гибрида: 50-80 мм;
  • для кроссового горного велосипеда; 90-150 мм;
  • для фрирайда, скоростного спуска, дерт-джампинга и байкер-кросса это расстояние выбирается еще на 20-80 мм больше.

Этим рекомендациям необходимо неуклонно следовать, особенно если вы катаетесь в спортивном стиле. Для велотуризма, фитнеса и катания в свое удовольствие кое-чем можно пренебречь. Например, расстояние от промежности до верхней трубы рамы может быть существенно меньше рекомендуемого. Необходимое и достаточное требование - возможность спокойно стоять на ровной поверхности без неприятных ощущений и, тем более, давления верхней трубы рамы на промежность. Современные горные велосипеды важнее подбирать по расстоянию от седла до руля и наклону корпуса - регулировка седла по высоте у них достаточно велика, а руль по высоте может не регулироваться совсем.

Высота седла

Высота седла - весьма важный параметр. От него во многом зависят эффективность работы мышц, максимальное усилие при вращении педалей и ваша силовая выносливость. Оптимальная высота седла определяется тем, что при полностью опущенном вертикально вниз шатуне нога почти выпрямлена, а угол подколенной впадины составляет 165-170°. При этом педаль горизонтальна, ось педали проходит под осью сустава большого пальца. Тазовая область расположена на седле прямо, при вращении шатуна не перекашивается вправо и влево. Когда шатун поднят в верхнюю точку, бедро должно быть слегка наклонено вниз или располагаться горизонтально. Вполне нормально, если выпрямленные ноги достают до земли носками. Если велосипедист, сидя в седле, может поставить ступни на землю, то это - ошибка в установке седла или выборе размера рамы. Низко опускают седло только представители экстремальных видов велоспорта. Сидя на корточках, невозможно долго и эффективно крутить педали.

Если седло поднято слишком высоко, то существует опасность перегрузки мышц спины, поскольку при педалировании велосипедист будет перекашиваться на одну сторону или переваливаться с боку на бок. Последствия таких поездок могут быть не только в виде выраженных мышечных болей в спине, но и травм и потертостей в области промежности.

Длина шатуна

Длина шатуна определяет амплитуду движений, влияет на положение седла, высоту подъема бедра и угол сгибания колена в верхней точке. С другой стороны, она определяет частоту вращения педалей, максимальный вращающий момент (тягу на «низах»), скорость и приемистость байка.

К сожалению, «двуногая ходьба» и бег эволюционно закрепились уже много сотен тысяч лет назад, а велосипед с педальным приводом появился только в 1821 году. Поэтому биомеханика взрослой человеческой особи оптимизирована для ходьбы, а не для вращения педалей. Результаты исследований показали, что оптимальная длина шага при ходьбе со скоростью 4,5 км/ч составляет 0,7 м, частота - 105 шагов в минуту, а долговременно развиваемая мощность - 150 Вт (Белецкий Ю. В. Двуногая ходьба. М., Наука, 1984). Любопытно, что оптимальный шаг при ходьбе приблизительно равен шагу педалирования - четырехкратной длине шатуна. Если взять два наиболее распространенных размера шатунов (170 мм и 175 мм), то для них шаг педалирования составит, соответственно, 0,68 м и 0,7 м. Данное совпадение не случайно. Природа, с одной стороны, и велоконструкторы, с другой, пришли к одному результату. Кстати, при мощности 150 Вт и частоте вращения 105 об/мин по горизонтальному гладкому шоссе велосипед можно разогнать до скорости 24 км/ч. Отсюда следует еще один вывод. Затратив одинаковую энергию, за то же время велосипедист проедет 24 км вместо 4,5 км, пройденных пешеходом. Таким образом, езда на велосипеде эффективнее пешего хода в 24: 4,5 = 5,3 раза. Но это теоретически. Практически эффективность выше «всего лишь» в 2-4 раза из-за разных не учтенных нами потерь.

Более длинные шатуны (175, 177,5 и 180 мм) также заставляют несколько опустить и сдвинуть вперед седло. Ими легче задеть о грунт при преодолении препятствий и на вираже, они несколько ограничивают допустимый наклон байка, а частота педалирования за счет возможности использования более высоких передач слегка уменьшается. С более короткими шатунами (165-172,5 мм) все, соответственно, наоборот.

Итак, как выбирать шатуны? Есть два рецепта.

Первый рецепт. Очень приблизительная оценка длины шатунов для классического шоссейного велосипеда.

Для горного, кросс-кантрийного велосипеда длину шатунов можно выбрать на 2,5-5 мм больше.

Второй рецепт. Простой принцип: чем короче нога, тем короче должен быть шатун. Считается, что длина шатуна должна составлять 18,5% расстояния от вершины берцовой кости до земли.

Ни один из этих рецептов не учитывает реальных размеров ног, соотношения между длиной бедра и голени или различий в скорости обмена веществ, количества быстрых и медленных волокон в мышцах, склонности к спринтерской или стайерской физической нагрузке. Единственный надежный, хотя и дорогостоящий способ - пробовать шатуны разной длины, дабы выбрать самый подходящий. Но скрупулезно точный подбор шатунов весьма важен для спортсменов и велопутешественников, проводящих по 8~12 часов в седле много дней в году. Любители покататься в свое удовольствие могут счастливо и долгие годы крутить те шатуны, которые есть в наличии, если только купленный велосипед подходит им по размеру.

Продольное положение седла

Первоначальная (нейтральная) позиция.

При горизонтальном шатуне и прямой посадке можно провести прямую линию (отвес) через ось коленного сустава, ось сустава большого пальца и ось педали. При этом отклонение плюс-минус 30 мм считается вполне допустимым. Если ноги более длинные, то колено может выдвигаться и дальше. Главное, чтобы колено не доставало до руля, особенно при педалировании способом «танцовщица» (стоя на педалях). Иначе надо сдвигать седло назад или подбирать другой размер рамы.

Высота установки руля, длина выноса, длина верхней трубы рамы

Для выбора высоты установки руля можно исходить из следующих рекомендации:

  • Для гонок (кросс-кантри, шоссе): седло выше руля на 50-100 мм и более, угол наклона корпуса, отсчитываемый от горизонтали, 0-30°.
  • Агрессивный и спортивный велотуризм: седло выше руля на 20-60 мм, наклон корпуса 15-45°.
  • Велотуризм: седло на уровне руля или чуть ниже, наклон корпуса 30-60°.
  • Фитнес, легкие прогулки: седло ниже руля, наклон корпуса 45-60“/ 60-90°.
  • Пожилые люди, дети: седло ниже руля, наклон корпуса 60-90°.

Для пожилых людей и детей рекомендуется устанавливать седло ниже руля с наклоном корпуса от 60° до 90°. Этих же параметров следует придерживаться при заболеваниях позвоночника, т.е. корпус байкера должен располагаться почти вертикально.

В «старые добрые времена» шоссейные и дорожные велосипеды, АТБ (гибриды), туринги и сити-байки выпускались с практически горизонтальной верхней трубой. Вынос руля мог подниматься и опускаться на 50-200 мм, подседельные штыри были сравнительно короткими (150~250 мм), а геометрия рам не сильно отличалась у разных типов. Тогда, подобрав велосипед по росту (А), можно было легко скорректировать посадку установкой седла по вертикали и поднятием выноса.

Нынче подавляющее большинство современных велосипедов (МТВ, АТБ и т. д.) среднего и высокого уровня имеют безрезьбовую рулевую колонку типа aheadset, которая практически не позволяет регулировать руль по высоте. Зато подседельный штырь удлинился до 300-450 мм, а верхняя труба часто делается наклонной. Кроме того, у байков для гонок руль опущен ниже седла, и стоит длинный вынос с нулевым или отрицательным углом наклона. Все это, вместе с длинной верхней трубой рамы делает посадку напряженной, растянутой, с большой нагрузкой на руки, поясничную область позвоночника и шею.

Поэтому очень важно подобрать себе велосипед по размеру С - длине горизонтальной трубы рамы и длине выноса, что в сумме дает расстояние от центра седла до руля, а правильного положения ног добиться установкой седла по высоте и горизонтали. Попытка купить велосипед с большим размером рамы (А), пытаясь тем самым приподнять руль, не поможет: верхняя труба и вынос будут еще длиннее, и посадка может стать еще более вытянутой и неудобной.

Какой из всего этого может быть выход?

На самом деле есть три пути при покупке велосипеда.

Путь первый: купить дорогой, спортивный, престижный снаряд и попытаться привыкнуть к райдерской посадке.

Путь второй: это путь подгонки байка, апгрейда и дополнительных финансовых затрат. Посмотрим, что он может дать. Проставочными кольцами можно попробовать поднять вынос вместе с рулем на 10-20 мм, но не более. Верхняя труба вилки уже обрезана под размер рулевого стакана рамы. Есть еще вариант — удлинить трубу, приварив сверху подходящий кусок, что непросто. Поставить вынос с большим углом подъема или регулируемый (могут меняться длина и угол). Стоит учесть, что более короткий вынос сделает управление более строгим и чувствительным. На прямой руль полезно установить «рога». Вместо прямого руля можно поставить руль с подъемом (Riser) и выиграть еще 30-60 мм. Такие рули весьма удобны - их можно поворачивать вокруг оси, меняя подъем грипс над выносом и положение кистей; кроме подъема, они имеют большие, чем у прямых рулей, углы изгиба в 9-15 градусов. Рули с подъемом длиннее, чем прямые, но их легко укоротить. Седло можно сдвинуть максимально близко к рулю, тем самым несколько сжав посадку, слегка выпрямив спину и разгрузив руки.

Путь третий: сразу ориентироваться на байк для более комфортного катания, пусть и не самого высокого уровня.

Теперь перейдем непосредственно к практике.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru