>>> Перейти на мобильную версию сайта >>>

Учебное пособие

Штукатурные работы

§ 9.4. Подготовка деревянных и других гвоздимых поверхностей

Деревянные стены могут быть выполнены из бревен, горбылей, досок различной толщины или из реек. Доски шириной более 10 см следует надколоть, в надколотые места забить клинья, чтобы образовались щели шириной 5—12 мм. Лучше доски надкалывать более часто — это предупредит коробление досок при высыхании влажной древесины; от коробления или набухания досок штукатурка разрывается — трескается.

Для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни часто навешивают такие изоляционные материалы, как рогожа, мешковина, войлок. С этими материалами наносимый раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Для предохранения войлока от разрушения его антисептируют — пропитывают 3-процентным раствором фтористого натрия и затем высушивают.

Подготовленный изоляционный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу несколькими гвоздями. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают несколькими гвоздями. При навешивании тонких материалов (рогожи, мешковины) кромки их накладывают одна на другую; при навешивании толстых, как, например, войлока, кромки не накладывают друг на друга, а укладывают впритык и прибивают гвоздями.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать, тогда изоляционные материалы будут прочно удерживаться на поверхности.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, необходимо предварительно накатать на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх. При этом рулон прижимают к поверхности и следят за тем, чтобы войлок не разрывался. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, а другой прибивает.

Обивать поверхности под штукатурку мягким войлоком разрешается только в том случае, когда войлок будет дополнительно закрыт пергамином. Если этого не сделать, то шероховатости, образуемые дранью, закроются войлоком и не обеспечат прочного сцепления раствора штукатурки с дранью. После прокладки теплоизоляционного слоя на поверхность набивают штучную, щитовую дрань или камышитовые плетенки.

Штучную дрань рекомендуется применять при незначительных объемах работ, поскольку эта операция трудоемка.

Штукатурную дрань изготовляют из древесины хвойных пород. В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая.

Щипаная дрань может быть рядовой, отборной и шпо-новой. Ширина рядовой драни 12—30 мм, толщина 2—5 мм, ширина отборной драни 15—25 мм, толщина 3—4 мм, ширина шпоновой драни 14—30 мм, толщина 2—5 мм.

Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25—40 мм, толщина 5—7 мм.

Длина всех видов драни 1000—2500 мм. Дрань должна быть многослойной, одинаковой ширины и толщины, упакована в пучки по 50—100 шт. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов).

Простильную дрань 1 (рис. 15, а) укладывают первым слоем на поверхность. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Рис. 15. Подготовка деревянных поверхностей:
а — расположение драниц, б — набивка драни; 1 — простильная дрань, 2 — выходная дрань

Для выходного ряда (рис. 15, б) отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15—20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку.

Отобранную дрань укладывают отдельными пачками.

Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу — под углом 45°. Набивка драни под углом 90° придает дополнительную жесткость перегородкам, скрепляя отдельные доски между собой.

Между драницами простильного и выходного рядов рекомендуется оставлять расстояние в 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45х45 мм.

При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань.

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Концы наращиваемых драниц следует соединять не впритык, а с зазором в 2—3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки.

На потолках дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°.

При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в специальную подставку, которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки.

Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают. Набивая выходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку.

Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по нескольку штук, зажимая их тремя пальцами.

Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов и только по центру драницы.

Штукатурный молоток (рис. 16, а) весит 450—600 г. Он имеет два конца: острый, загнутый вовнутрь с прорезью в середине, которая необходима для вытаскивания гвоздей, и тупой — обушок. Обушок имеет форму плоского или слегка выпуклого квадрата размером 25х25 или 30х30 мм.

Рис. 16. Инструменты для набивки драни:
а — штукатурный молоток, б — штукатурный нож

Длина ручки 280 мм. Этим молотком можно срубать арматурную проволоку, отбивать старую штукатурку, раскалывать кирпич.

Штукатурный нож (рис. 16, б) должен иметь лезвие длиной до 150 мм и узкий конец для вырезания профильных досок шаблонов. Хранить нож следует в деревянном футляре (ножнах).

Штукатурный нож применяют для раскалывания широкой драни, обрезки кромок у рогожи, вырезания из гипса моделей, резки гипсовых плит и обшивочных листов.

При больших объемах работ для повышения производительности труда поверхности целесообразно обивать заранее заготовленными драночными щитами с размерами ячеек в свету 45x45 мм или камышитовыми гибкими плетенками с зазорами в свету между прутьями не менее 100—120 мм.

Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне конструкции инж. П. А. Величко (рис. 17). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц имеются отверстия диаметром по 30 мм.

Рис. 17. Изготовление драночных щитов по методу П. А. Величко:
1 — верстак для резки драни; 2 — места хранения гвоздей, инструмента и короткой драни, 3 — готовые драночные щиты, 4 — сортированная дрань, 5 — верстак-шаблон

Щиты 3 изготовляют из обычной драни 4, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые употребляют для укладки на углы щитов.

На верстак укладывают сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу цз 4—5 мм.

Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко (рис. 18). Молоток устроен так, что его ударник 4 можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Вбивают гвозди через одно-два пересечения драниц.

Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака,

Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 —1,2 м и устанавливают в штабеля.

Для набивки на поверхность с вертикально или горизонтально расположенными досками щиты прикладывают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты следует располагать прямо, т. е, драницы должны быть направлены вертикально.

Прибивают щитовую дрань так. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибивают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке.

Драночные щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К вертикальным поверхностям щиты крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно.

Камышитовую плетенку крепят также штукатурными гвоздями длиной 40 мм, располагая их через 100 мм один от другого.

Фибролитовые, камышитовые, соломитовые и другие поверхности подготовки не требуют, так как они имеют шероховатость, достаточную для прочного сцепления с ними штукатурного раствора. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) требует обязательной подготовки, поэтому на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой.

Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40—50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны находить на плиты не более чем на 10—20 мм. Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75—80 мм через 20—30 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву.

В местах толстых наметов штукатурки (свыше 25 мм), прохождения тяг и карнизов вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку.

Вбивать гвозди в поверхность следует так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15—20 мм. Это предохраняет штукатурку от появления на ней ржавчины.

Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого. Гвозди должны быть в 2 раза длиннее толщины штукатурного намета. В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь.

Рис. 18. Молоток конструкции П.А.Величко:
1 — ручка, 2 — коробочка для гвоздей, 3 — воронка для гвоздей, 4 — ударник

Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщинои 1,5—2 мм. Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1—2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.