Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru

Книга садовода

       

Поддерживаем крону у деревьев

Вы сформировали крону у своих деревьев, порадовались первому урожаю. Теперь ее нужно поддерживать в этом положении. Кроме того, за долгие годы жизни в вашем саду деревья могут болеть, подмерзать зимой, наконец, как и люди, они стареют. Чтобы им помочь, для каждого такого случая существует свой вид обрезки.

Обрезка скорее направлена на повышение качества урожая и поддержание жизнеспособности дерева. Лучший способ освоить этот прием - поработать вместе с опытным садоводом.

Санитарная

Как бы старательно вы ни ухаживали за садом, где-то ветвь подмерзнуть может, какая-то пострадает от вредителей или болезней, а иная вроде бы без видимой причины вдруг возьмет да и усохнет.

Оставлять такие ветви в кроне нельзя. Проку от них никакого, а вред могут нанести немалый. На ослабленную, тронутую разложением древесину много любителей найдется. Набегут жучки, налетят насекомые, поселятся бактерии, грибки, и вскоре все дерево гибнуть станет.

Раны зачищайте до здоровой древесины

Рис. Раны зачищайте до здоровой древесины, дезинфицируйте и покрывайте садовым варом. И так каждый год

Вот поэтому каждый год, рано весной, а потом при летней инспекции сада и осенью перед уходом деревьев на покой тщательно их осматривайте и удаляйте усохшие, больные и поломанные ветви.

Любую обрезку всегда начинайте с санитарной прочистки кроны,азатем уже манипулируйте с оставшимися ветвями, исходя из состояния дерева.

Поддерживающая

К концу формирования дерева его высота, диаметр кроны, способность ветвей к росту при умеренном плодоношении вполне удовлетворительны. Поэтому к таким растениям вплоть до начала их старения нужно применять специальную поддерживающую обрезку.

Само название говорит о том, что основная ее цель - сохранить создавшееся положение. Эта обрезка не доставит вам особых хлопот, если будете выполнять ее не от случая к случаю, а ежегодно.

Начинайте, как всегда, с санитарной прочистки кроны. Послетого как удалите сухие, больные и поломанные ветви, позаботьтесь о том, чтобы крона не вышла за оптимальные пределы высоты. Это 2,5, - максимум 3 м. Для ветвей стремление уйти вверх вполне естественно, но вам-то это не нужно.

Снижение высоты кроны. Чтобы ограничить рост дерева, весной срежьте центральный проводник на высоте примерно 1,8 м над боковой ветвью, даже если она не очень сильная. Ближайшие к проводнику боковые ветви обрежьте на высоте около 2 м над ответвлениями, направленными от центра к периферии кроны.

Не откладывайте эту работу на следующий год. Тогда придется срезать еще больше ветвей, и вам станет их жалко. Оставите еще на год, а потом еще на год. Да так и не решитесь снизить крону. Тем временем она достигнет высоты 6-7 м, а то и более. И вам придется либо мириться с такой высотой и неизбежным при этом оголением нижней части кроны, либо прибегнуть к очень сильной восстановительной обрезке.

Прореживание кроны. После снижения высоты дерева посмотрите - не густовата ли крона? Имейте в виду, что без листьев даже очень крупная крона легко просматривается во всех направлениях. Создается иллюзия, будто в прореживании ее нет нужды. Но если вы присмотритесь к обрастающим ветвям, то обнаружите, что среди них много тоненьких, годами не дающих плодов. Значит, мало света достается им. Оттого и чахнут.

Если какие-то ветви растут почти параллельно и размещены близко одна к другой, то после в этом месте затенение неизбежно. Поэтому одну из ветвей обязательно надо удалить. Такие ситуации в кроне встречаются очень часто.

Еще при прореживании деревьев, особенно молодых, очень важно знать, когда ветви можно и нужно укорачивать, а когда целесообразнее вырезать на кольцо. Здесь надежным помощником станет ваша наблюдательность.

Присмотритесь хорошенько к дереву. Если на его ветвях почти нет сильных разветвлений, а имеются только обрастающие ветви типа кольчаток, плодушек, копьец и плодовых прутиков, прореживание не требуется. Разве только в очень редких случаях, когда несколько ветвей растут в одном направлении и расположены очень близко одна от другой. И укорачивать у таких деревьев нужно только слишком длинные ветви, чтобы крона не оказалась чрезмерно раскидистой.

Если же у дерева каждый год на однолетних ветвях к росту пробуждается лишь несколько ближайших к верхушке почек, без укорачивания не обойтись. Иначе крона станет редкой, оголенной. На ветвях будет очень мало обрастающей, склонной к плодоношению древесины.

Чтобы не «стричь» по мелочи, постарайтесь в месте загущения выявить одну ветвь, пусть даже очень крупную, но мешающую всем соседним, и вырежьте ее. Да не бойтесь, что много почек удалите и рану большую сделаете. При вырезке крупных ветвей площадь ран и число потерянных почек гораздо меньше, чем при удалении большого числа мелких веточек.

Степень укорачивания зависит от длины ветви: чем она длиннее, тем сильнее надо ее обрезать.

Это правило не относится к ветвям, длина которых менее 30 см. Их не надо трогать, даже если они растут внутрь кроны, поперек других ветвей и расположены рядом с такими же слабенькими веточками. Скорее всего, они без нашей помощи превратятся в плодовые образования. Исключение - коротенькие ветви, которые могут появляться возле ран при вырезке части центрального проводника или крупной ветви. Летом, когда они достигнут длины 7-10 см, их лучше выломать.

Бывают деревья, у которых все или почти все почки трогаются в рост и дают сильные приросты. У таких растений укорачивать однолетние ветви остерегайтесь. Не то вызовете сильнейшее загущение. Ведь при укорачивании число разветвлений не уменьшается, а сосредотачивается на оставленном небольшом отрезке ветви. Кроме того, все разветвления будут отходить под острыми углами. Потому в данной ситуации лучше ограничиться прореживанием ветвей. Как это делать - сказано выше.

Обрезка молодого запущенного дерева после завершения формирования

Рис. Обрезка молодого запущенного дерева после завершения формирования

Детальная, или нормирующая обрезка

В первые годы у деревьев скороплодных сортов высокие урожаи могут быть причиной ослабления их роста и раннего переключения на периодичное плодоношение. А это значит, что в один год плодов бывает столько, что девать некуда, а в другой, а то и два года подряд, деревья стоят почти пустые. Исправить положение поможет особый вид поддерживающей обрезки. Ее называют детальной, или нормирующей нагрузку дерева плодами.

Если видите, что плодовых почек заложилось очень много, постарайтесь часть удалить до цветения. Ущерба от этого урожаю не будет. Из десятц-пятнадцати цветков в большинстве случаев только один плод получите. Остальные опадут. Какие-то на стадии цветка, какие-то в виде завязи, а некоторые в виде незрелых плодов. Однако истощают они дерево настолько, что ему не хватает энергии и запасов, чтобы заложить цветочные почки под урожай следующего года. Поэтому весной без жалости проредите коль-чатки, где они густо расположены, укоротите плодушки, обрежьте верхушки у некоторых плодовых прутиков и копьец.

Если же плодовых почек заложилось мало, то при обрезке старайтесь не срезать их. Особенно будьте внимательны при укорачивании ветвей. Ограничьтесь санитарной прочисткой кроны, снижением высоты дерева да умеренным прореживанием ветвей.

Можете также к сильно растущим, но не входящим в остов кроны ветвям применять кольцевание. Для этого весной удалите вокруг ветви полоску коры шириной 0,5-1 см, замажьте рану садовым варом и обвяжите синтетической пленкой. После такой операции отток продуктов фотосинтеза из листьев, расположенных на этой ветви, практически прекратится, что будет способствовать закладке цветочных почек.

Однако имейте в виду, что ни в коем случае нельзя кольцевать.. ветви у слабеньких растений яблони, груши и у всех косточковых культур. Вместо пользы будет вред: окольцованные ветви могут засохнуть.

Если хотите ускорить плодоношение не отдельных ветвей, а всего дерева, вместо кольцевания наложите плодовый пояс.

Для деревьев тех сортов, которые поздно вступают в плодоношение и медленно наращивают урожай, необходима минимальная обрезка в сочетании с отгибанием ветвей до горизонтального или пониклого положения.

Восстановительная

Бывает, что деревья долго не обрезали, то ли потому, что времени свободного не нашлось, то ли не знали, как подступиться к ним с секатором и пилкой, но результат один. Разрослись они в высоту, раздались вширь, оголились в центре. стали мешать другим посадкам, да и ухаживать за такими деревьями трудновато стало. А бывает, что все делали правильно и своевременно, но случилась морозная зима и многие ветви сильно пострадали или даже напрочь вымерзли. Иные деревья в силу неизбежных возрастных изменений утратили способность к росту, как говорят, закольчатились, стали в одни годы перегружаться множеством мелких плодов, а в другие - совсем их не завязывать. Во всех этих случаях необходима восстановительная обрезка.

Основная цель ее - вернуть дереву оптимальный для него объем, заменить безжизненные ветви, пробудить способность к росту. Цель-то одна, да приемы и способы обрезки в каждом из таких случаев свои, специфические.

Обрезка запущенных деревьев

Запущенным может оказаться дерево в любом возрасте.

Если оно очень молодое и вы не успели вовремя заложить остов кроны, то по весне сначала определите, какая ветвь может взять на себя роль центрального проводника, а какие ветви вполне подойдут в качестве основных. Соподчините их между собой, то есть обрежьте примерно на одном уровне и обособьте центральный проводник, чтобы он возвышался над основными ветвями.

Вполне возможно, что обрезку придется делать не на почку на однолетней ветви, а срезать более старую с переводом на удачно расположенную боковую ветвь. Проследите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Важно также, чтобы при такой обрезке не очень сильно изменилось направление роста обрезанных основных ветвей. В дальнейшем формируйте растение так, как описано выше.

Чтобы не пришлось через некоторое время вновь прибегать к сильной обрезке, постарайтесь навещать деревья с секатором и пилкой каждый год. Учтите, что сильная обрезка молодых деревьев нежелательна. Она отдаляет начало плодоношения. Да и переносить ее деревцу не так уж и просто. Как-никак стресс.

Когда запущенным оказалось дерево, у которого остов кроны уже заложен, тут другой подход. Если крона превысила установленные габариты и внутри сильно загустилась, не стоит заниматься восстановлением центрального проводника и всех ветвей. Пусть все остается так, как сложилось. Просто весной после санитарной прочистки обрежьте все ветви, вышедшие за пределы кроны. Срезы придется делать над ответвлениями, расположенными на многолетней древесине. При этом постарайтесь, чтобы направление роста новых ветвей не очень сильно отличалось от естественного для данного дерева. Если после этого крона все еще окажется густой, проредите ее.

С обрезкой запущенных взрослых деревьев придется повозиться подольше. После удаления сухих, больных и поломанных ветвей, которых найдется немало, надо снизить высоту кроны. Для этого отойдите от дерева на некоторое расстояние и зрительно попробуйте определить высоту, на которой обрезка не приведет к утрате более трети всех обрастающих ветвей (напоминаем, что именно на них размещаются листья и плоды). Это самое сложное. А далее все просто.

Вырежьте часть центрального проводника на высоте на 0,5-1 м ниже той, которую вы наметили. Это сразу улучшит освещенность в глубине кроны. Потом все верхние ветви обрежьте на установленной вами высоте. Срезать их надо на ответвления, направленные к периферии кроны. Ветви, поникшие до земли, обрежьте на ответвления, ориентированные к верху. В средней части срежьте все окончания ветвей, которые выходят за оптимальные размеры кроны.

Поскольку при работе с запущенными кронами придется вырезать много крупных ветвей, очень важно не наломать дров в буквальном смысле этих слов. Например, при попытке вырезать крупную ветвь по кольцевому наплыву она может отщепиться гораздо раньше, чем вы допилите ее до конца. Получится большая, долго не зарастающая рана. Чтобы избежать этого, выпиливайте тяжелые ветви поэтапно.

Скорее всего, за один год эту обрезку выполнить не удастся. Разделите ее на два-три года. В первый - снизьте крону, во второй - проредите ее как следует, а на третий - ограничьте габариты.

Сначала отступите от основания ветви на 20-25 см и сделайте запил снизу. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Вероятнее всего, это произойдет на середине диаметра ветви. Затем отступите от нижнего запила на 4-5 см и пилите сверху. В какое-то мгновение ветвь сама отломится по верхнему и нижнему запилам. Чтобы при падении она не повредила ниже расположенные ветви, придерживайте ее рукой. Предварительно можете срезать с нее все крупные разветвления.

После того как ветвь отломилась по запилам, спилите пенек по кольцевому наплыву у основания ветви. А если наплыва нет, то постарайтесь так направить плоскость среза, чтобы рана была наименьшей и чтобы ни вверху, ни внизу спила не оставался пенек.

После сильной обрезки может появиться много волчков, особенно в верхней части кроны и на ее периферии. Постарайтесь летом, когда побеги достигнут длины 7-10 см, выломать их.

Обрезка подмерзших деревьев

Молодые 2-4-летние растения, вымерзшие до уровня снегового покрова, весной срежьте до здоровой древесины. Пытаться реанимировать их за счет частично сохранившихся некоторых ветвей не стоит.

Если срез сделаете выше места прививки, появившаяся поросль будет принадлежать культурному сорту. Выберите после ее отрастания наиболее сильный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные выломайте. А можете оставить все до следующего года, а по весне лишние вырезать.

Обрезка подмерзшего дерева после начала вегетации

Рис. Обрезка подмерзшего дерева после начала вегетации

Вполне вероятно, что на подвое и от корня тоже пойдет поросль. Удаляйте ее по мере появления. И старайтесь делать это сразу же, чтобы дерево не расходовало органическое вещество на рост поросли, а использовало его на развитие оставленных ветвей. Слабо подмерзшие взрослые растения обрезайте, как здоровые. Но степень обрезки должна быть чуть меньше. Лучше в следующем году поправите положение.

Если же деревья сильно подмерзли, не спешите с обрезкой. Подождите, пока почки тронутся в рост. Тогда видно будет, какие ветви совсем вымерзли - вы их вырежете целиком, а у каких подмерзли только верхушки-их укоротите до здоровой древесины, то есть до места, где появились побеги. Срезы делайте особо тщательно и тут же покрывайте их тонким слоем садового вара.

Омоложение деревьев

Старение - процесс естественный. Ему подвержено все живое. Но как скоро оно наступает и как быстро прогрессирует у плодовых деревьев, зависит от ухода за ними. Особенно большую роль здесь может и должна играть обрезка. Ведь основной признак старения - сначала ослабление, а затем почти полное прекращение роста ветвей в длину. Оно и понятно: с возрастом разветвлений становится все больше и дерево не в состоянии обеспечить их водой и питанием.

Не дожидайтесь, когда старение полностью охватит дерево. Заметили, что рост ветвей продолжения стал менее 15-20 см, сразу приступайте к его омоложению. Прежде всего постарайтесь уменьшить число потенциальных точек роста, а проще говоря, срежьте верхушки стареющих ветвей.

Во многих руководствах по обрезке советуют обрезать стареющие ветви на двулетнюю, трехлетнюю и многолетнюю древесину. Это не всегда понятно. Старая ветвь за 5-7 лет может удлиниться всего на 5-10 см. Срежете вы этот мышиный хвостик, и никакой реакции со стороны дерева не последует.

Омоложению подлежат и обрастающие ветви, и плодушки. На них больше всего почек, каждая из которых будет тянуть из дерева соки. А если вы часть их при обрезке удалите, то поток влаги и питания распределится между оставшимися почками, что заметно усилит рост побегов.

Обрезать ветви при омоложении надо в том месте, где когда-то рост был не менее 20, а лучше 30 см. Вот тогда и реакция будет соответствующей. Срез делайте над боковым ответвлением. Желательно - сильным, но если его нет, можно и над слабеньким, типа копьеца или даже кольчатки, если они еще достаточно крепкие.

После подмерзания особенно обрезкой ветвей не увлекайтесь. Одни смогут восстановиться, другие - усохнут. Вот в следующем году и наведете должный порядок. А в первый год даже волчки, которые не особенно нужны, сохраните. Чем больше останется листьев на дереве, тем быстрее оно будет восстанавливаться.

Омолаживающая обрезка округлой кроны

Рис. Омолаживающая обрезка округлой кроны: а - снижение высоты; б - прореживание; в - обрезка обвисающих ветвей; г - обрезка ветвей в зоне отступа роста; д - удаление лишних волчков; е - формирование новых ветвей из волчков

При запоздалом омоложении не стремитесь сразу создать идеальный порядок в кроне. Все равно не получится. Омолодите сначала крупные ветви, а потом за год-другой и с остальными разберетесь. При омоложении придется удалять и крупные ветви. Не забывайте о технике и правилах их вырезки.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru