>>> Перейти на мобильную версию сайта >>>

Книга огородника

Уход и подкормка помидоров

До начала завязывания плодов температура воздуха в парниках и тепличках должна быть 18—22°С, а с момента плодоношения 20—28°С. Ночью ее следует снижать до 13—15°С. Влажность воздуха не должна превышать 60—70%, что достигается тщательным проветриванием помещений, особенно после поливов. Повышенная влажность приводит к плохому опылению цветков, а также способствует распространению болезней, что вызывает снижение урожаев.

Поливают помидоры редко, но обильно, по возможности не смачивая поверхности листьев. Полив лучше проводить по бороздам между растениями. Наибольшую потребность в почвенной влаге помидоры испытывают в период образования плодов. Пересыхание почвы в это время недопустимо.

За время выращивания помидоров их несколько раз подкармливают, чередуя органические подкормки с минеральными каждые 10—12 дней. К первой подкормке приступают через 8—10 дней после посадки.

Если растения слабые, с бледно-зелеными мелкими листьями и тонким стеблем, то в первую подкормку им дают органические удобрения в виде раствора коровяка или навозной жижи из расчета одно ведро удобрения на 5—6 ведер воды.

Хорошо на ведро раствора добавить 30—40 г древесной золы и 20—30 г суперфосфата. Под одно растение вносят 0,5—0,8 л питательной смеси.

Рис. Помидоры

При нормальном развитии помидоров органические удобрения до наступления плодоношения под растения не вносят, чтобы не вызвать чрезмерного роста листьев и побегов.

Иногда у помидоров в первые дни после посадки наблюдается скручивание листьев. Чтобы избежать этого, в почву вносят раствор борной кислоты или буры — 1 л на растение. Раствор готовят из расчета 2 г борной кислоты или буры на 10 л воды.

На рост и развитие растений большое влияние оказывают также внекорневые подкормки — опрыскивание листьев слабым раствором микроудобрений при тщательном распыливании раствора.

Для приготовления одного из растворов для внекорневой подкормки берут на 10 л воды 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка. Отдельно растворяют в 1 л воды 25 г лимоннокислого железа и в 10 л приготовленного раствора вливают 10 мл растворенного железа. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Внекорневые подкормки проводят раз в месяц.

За время выращивания в парнике помидоры надо один раз окучить и 2 раза — подсыпать. Окучивают через 10—12 дней после посадки, пригребая влажную землю к растению из борозды между рядками. Сухой землей окучивать бесполезно.

Первую подыпку делают через 10—15 дней после окучивания. Грунт, состоящий из равных частей дерновой земли и перегноя или смеси с торфом, подсыпают в бороздки между растениями.

Вторую подсыпку проводят перед смыканием рядков (через 12—18 дней после первой) смесью, в которой преобладает торф. Смесь (грунт) распределяют равномерным слоем (3—4 см) по всей поверхности парника. Такую смесь готовят из 60% торфа и 40% дерновой земли (количество торфа можно увеличить до 80%). На ведро смеси добавляют 60—80 г извести и тщательно ее перемешивают.

Не менее важным является формирование куста, то есть пасынкование (удаление боковых побегов) и вершкование (прищипка основного побега). Через 8—12 дней после посадки в теплицы растения подвязывают на вертикальную шпалеру с помощью шпагата или веревки. При культуре в один стебель удаляют все пасынки, а основной стебель, как правило, прищипывают у верха шпалеры, оставляя 2—3 листа над последней кистью.

Такие сорта, как Грунтовый грибовский 1180, Бизон 639 и Маяк 12/20-4, обладают способностью заканчивать рост основного стебля образованием кисти и прекращением роста верхушечного побега. При формировании растений этих сортов в один стебель для продолжения роста используют один из крупных верхних пасынков (боковых побегов), который подвязывают к шпалере как побег продолжения.

В случае формирования растений в два стебля кроме основного побега оставляют один пасынок из-под первой кисти и ведут его одновременно с главным побегом, удаляя все боковые побеги на обоих стеблях. Пасынкование необходимо проводить своевременно, пока боковые побеги еще маленькие — не более 4—5 см в длину. Запаздывание с пасынкованием уменьшает урожай и снижает скороспелость сорта.

Пасынкование и прищипку лучше проводить в резиновых перчатках, периодически обмывая руки в крепком растворе марганцовокислого калия (5—8 г на 1 л воды), что предотвращает распространение вирусных заболеваний с соком поврежденных растений.

При ранних посадках помидоров, когда в условиях плохой освещенности растений цветки начинают опадать, хорошие результаты дает опрыскивание из пульверизатора или обмакивание цветков и полураспустившихся бутонов в раствор стимуляторов роста ДУ (10 мг на 1 л воды) или ТУ (50 мг на 1 л воды).

Для лучшего опыления цветков необходимо ежедневно днем встряхивать растения, постукивая палкой по шпалере. Агротехника выращивания помидоров в парниках сводится к соблюдению температурного режима, подкормкам, подсыпкам и своевременному формированию растений.

До наступления теплой погоды рамы с парников не снимают, а температуру и влажность воздуха регулируют поднятием рам на ту или иную высоту с помощью подставок. Поливают помидоры редко — через 6—8 дней, но обильно, и после полива усиленно проветривают парник.

Подсыпка торфяной смеси сохраняет в почве влагу, снижая ее испарение из парника.

Подкормки в парниках проводят, как и в теплицах, чередуя минеральные и органические.

С ростом растений и наступлением теплых дней рамы снимают. Однако при выращивании низкорослых сортов рамы можно оставить на парниках, высоко подняв один край (с южной стороны) на стойку. Под рамами помидоры вызревают быстрее.